Фундамент дома 8 на 10: советы по устройству и возведению

Выбор фундамента под частный дом и рекомендации по возведению

Фундамент – это основа всей постройки. От правильного выбора типа, от учета особенностей грунта и многих других тонкостей зависит то, как долго простоит дом. Для того чтобы возвести фундамент под частный дом, необходимо прочитать различную специализированную литературу, которая поможет не допустить самых распространенных ошибок и, соответственно, уменьшить материальные расходы на их устранение, а также сбережет ваши силы и нервы.

Нюансы, которые следует учитывать при возведении

Основная цель фундамента – выдержать вес постройки. Недаром синонимами этого определения являются слова «основа», «базис». Поэтому важно учитывать материал, который будет использоваться при строительстве: при постройке одноэтажного деревянного дома достаточно будет столбчатого фундамента, который в свою очередь, не подойдет для строительства кирпичных или бетонных многоэтажных домов.

Далее необходимо учитывать тип грунта и то, насколько сильно он омывается подземными водами. Чем больше он подвергается негативному воздействию грунтовых вод, тем больше вероятность его скорейшего оседания, заваливания и прочих неприятных моментов. Также следует учитывать тот факт, что при впитывании лишней влаги в фундамент есть риск «вздутия», который возникает при замерзании этой влаги. Последствиями могут быть постепенное оседание дома под землю.

Постройки на прочном фундаменте

Немало и других тонкостей существует при возведении основы своими руками. Перечислим лишь некоторые:

  • выкапываемый грунт должен вывозиться в специально отведенное место. Не стоит бросать его посередине строительной площадки, даже в том случае если он планируется использоваться повторно, например, для оформления газонов или клумб;
  • рыть котлован необходимо с самого труднодоступного места – это позволит сэкономить силы и увеличить производительность труда;
  • для того чтобы убедиться, что котлован имеет прямые углы, необходимо замерить диагонали – они должны быть равны;
  • Ну и напоследок, позаботьтесь об охране строительных материалов от краж и укрытии их от непредсказуемых погодных условий.

Виды фундаментов, используемых в строительстве

В зависимости от факторов, указанных в начале статьи, очень важно из всего многообразия типов фундамента выбрать тот, который подойдет для строительства вашего частного дома. Устройство фундамента различных видов незначительно отличается друг от друга. Несмотря на это, каждый вид имеет свои особенности, учитываемые при работе.

Готовый ленточный фундамент

Ленточный – проходит по всему периметру, состоит из железобетонных лент, одинаковых как по длине, так и по ширине. Ленточный тип используется для постройки кирпичных домов, коттеджей, возможно оборудование подвального помещения. Это наиболее популярный тип, использующийся в строительстве частных построек. От того, какой материал используется для возведения ленточного фундамента (монолитные, кирпичные или сборные бетонные ленты), зависит и срок службы дома. Он колеблется от 30 до 150 лет. Безусловно, чем больше срок, тем дороже проект постройки.

Свайный фундамент представляет собой установку свай по всему периметру постройки. Сваи – это деревянные, металлические либо железобетонные столбы, вкрученные или вбитые в грунт при помощи спецтехники. Между собой столбы соединяются балками. При использовании свайного типа фундамента используется особенная технология, которая не требует предварительного рытья котлована и существенно экономит финансовые средства. Постройки, выполненные из свай, не предполагают наличие подвалов, и используются преимущественно для малоэтажных домов.

Плитный фундамент – самый дорогой из представленных видов, но в свою очередь обладает высокой стойкостью к негативному воздействию от грунтовых вод, а также может применяться практически в любом климатическом поясе. Представляет собой цельную плиту, выполненную из железобетона, которая расположена по всему периметру постройки. Может непосредственно использоваться как основа для пола первого этажа. Плитный фундамент обладает высокой надежностью и позволяет хозяину не переживать о том, что его дом покосится или осядет.

Строительство плитного основания

Предварительный расчет стоимости

Как было сказано ранее, типы фундаментов для частного дома весьма разнообразны. В зависимости от того, какой вид вы выбрали, необходимо произвести математические расчеты. Сделать это вы можете самостоятельно. Например, для расчета стоимости столбчатого фундамента вам потребуется знать количество столбчатых опор (максимальное расстояние между двумя соседними опорами должно быть не более полутора метров), диаметр этих опор (зависит от вида бура, используемого в работе), также необходимо знать глубину промерзания грунта и вид строительного материала, используемого для опалубки.

Для расчета стоимости столбчато-ленточной опоры необходимо к стоимости, приведенной выше, прибавить стоимость и объем ленты, используемой для возведения фундамента.

Рекомендации по возведению фундамента

После того как вы определились с типом фундамента, который будет использоваться при строительстве, должна быть использована соответствующая инструкция. Мы приведем пример пошаговых действий, выполняемых при возведении ленточного фундамента, так как этот тип является наиболее популярным при постройке частных домов.

Подготовка участка к строительству

  1. Уборка мусора, подготовка территории. На этом этапе необходимо избавиться от сорняков, кустарников, деревьев. Выровнять землю при помощи бульдозера.
  2. Разметка территории. Здесь очень важно не ошибиться в размерах и ровности сторон. Все углы должны быть прямыми, то есть равными 90 градусам. По периметру устанавливают арматуру и натягивают толстую, прочную леску.
  3. Земляные работы. Приступаем к рытью траншей. Очень важно учитывать глубину промерзания, рыть необходимо на 15-20 сантиметров ниже. Дно траншеи выравнивают и засыпают песком, который в свою очередь поливают водой и утрамбовывают. Этот этап очень важен для дальнейшей просадки здания.
  4. Обшитие стенок траншей. На этом этапе необходимо окончательно определиться с материалом, которой будет использоваться для обшития. Профессионалы советуют использовать рубероид – кровельный материал, обладающий высокой гидроизоляцией и сроком службы. Рубероид применяется для работ с поверхностями любого наклона. Также можно обмазать стены траншеи цементным раствором. Эти действия помимо гидроизоляционных свойств, также обеспечат невозможность проникновения воды из бетонной смеси в грунт.
  5. Заливка бетона. Заключительный этап – это заполнение траншеи бетоном. Бетонную смесь можно приобрести готовую, либо приготовить самостоятельно. Это существенно сэкономит ваши денежные средства. Также для экономии в смесь добавляют камни, старые бетонные куски. Заливать траншею бетонной смесью необходимо в один день, в сухую погоду. Застывает бетон примерно семь-десять дней, в зависимости от его качества.

После этого можно приступать к возведению цокольного этажа и опалубки. Весь процесс по устройству опалубки мы приводить не будем, на эту тему есть огромное количество специальной литературы с практическими советами и рекомендациями. Стоит заметить лишь то, что опалубку для ленточного фундамента, пошаговое возведение которого описано в нашей инструкции, выполняют либо из деревянных досок, либо из железобетонных перегородок.

Самые распространенные ошибки

Как правильно заложить фундамент под дом, мы уже сказали. Говорили мы и об ошибках, которые встречаются, но по существующему опыту, каждую из них необходимо еще раз назвать. Такой подход помогает избежать их в процессе строительных работ.

  • Первая ошибка – не учтены особенности грунта, глубина его замерзания. Возможные последствия: трещины в вашем доме, сокращение срока службы.
  • Вторая ошибка – существенная экономия на строительных материалах. Как бы вам не хотелось построить бюджетный дом, экономить на качестве стройматериалов все-таки не рекомендуется. Все это приведет к быстрому разрушению вашего дома. Для того чтобы избежать этой ошибки, необходимо правильно рассчитать стоимость всего проекта, найти материалы отечественного производителя, аналогичные по качеству иностранным.
  • Третья ошибка, заключительная – некачественное выполнение строительных работ. Здесь можно перечислить неправильную, неточную разметку углов котлована, несоблюдение температурного режима при застывании бетона, уход воды под бетон – все это однозначно приведет к перекосу основы дома, а значит к его разрушению.

Все названные этапы строительных работ, все возможные ошибки необходимо тщательно изучить для того, чтобы качественно возвести фундамент под частный дом. Каждый из этапов имеет свои индивидуальные особенности, не указанные нами, но с которыми вы, возможно, столкнетесь во время проведения строительных работ.

В заключении хочется привести один простой, но очень важный совет. Если вы решили самостоятельно построить дом: от возведения фундамента до отделочных работ, не торопитесь приступать к работе. Прочитайте необходимую литературу, спросите советы у знакомых-строителей, обратитесь за помощью к друзьям, которые, возможно, уже прошли через это. «Отфильтруйте» информацию: выбросив все ненужное, устраните пробелы, которые остались. Составьте примерный план действий и готовый проект вашей постройки. Только теперь можно приступать к работе. Помните, у вас уйдет очень много физических и психологических сил, но результат однозначно вас порадует. Этот дом вы построили сами!

Фундамент дома 8 на 10

Фундамент под дом 8 на 10, цена в 2017 году

Актуальная информация по текущим позициям в стоимости работ по фундаменту (дом 8 на 10) в нашем материале от редакции Villostroy.ru. Расчет по работам осуществлялся в текущем году, цены года на фундамент были следующими.

Траншея общим объемом 12 кубических метров, выкопанная вручную тремя рабочими за сутки, обошлась в 14 тысяч рублей. Учитывая сравнительно мягкий и чистый грунт (Краснодарский край), бригада установила стоимость работ по выкапыванию, разметке и заливке (без стоимости готового бетона) фундамента в одну тысячу рублей за каждый кубометр грунта.

Готовый бетон в нашем случае обошелся в 33400р (32400 — 12 кубометров, 1000р — дополнительная оплата работы бригады с рукавом-трубой для подачи бетона на 6-8 метров). Стоимость бетона в 2015 году по Краснодарскому краю составляет от 2800р за кубометр (бетон марки М70). Бетон марки М100 и выше будет стоить уже от 3050р за кубометр. Раствор (стоимость) рассчитана без учета услуги бетононасоса, час работы которого обойдется минимум в 9 тысяч рублей. Но если у вас сравнительно удобный подъезд к участку, то насос в большинстве случаев не потребуется.

Арматуры потребуется от 130 метров, в зависимости от степени укрепления. Итоговая стоимость фундамента под дом 8 на 10 метров составила 60000р, в ценах 2017 года.

Фундамент: параметры и детали

В данном фундаменте был применен простой способ трапецевидного расширения в траншее, для улучшенной устойчивости и увеличения площади опоры. Траншея шириной в 40 см и глубиной в 60 см вполне сойдет под строение в 1 этаж, даже проект дома в 100 квадратных метров такое допускает. Здесь важна главная деталь: пеноблоки (газоблоки) практически невесомы в масштабах готового строения, поэтому основательного и сейсмоустойчивого фундамента чаще всего не требуется.


Перед непосредственно выкапыванием траншеи фундамента обязательно проставьте направляющие. Колья, вынесенные от углов на 15-20 см помогут впоследствии натянуть направляющие шнуры, перекрестия которых будут показывать точный угол здания. Не забываем, конечно же, про идентичность диагоналей по угловым точкам (схематично – «конвертик»).

На дно выкопанной траншеи укладываем арматуру, как показано на фото. Если быть точным, то укладка арматуры обычно делается на колья из обрезков самой арматуры, но особого значения это не имеет. Важно укладывать на углы выгнутые цельные пруты, и ни в коем случае не стыковать армопояс по углам.

Как заливать фундамент, тоже видно из нашей фотографии,здесь нет ничего сложного. Вынос рукава-трубы позволяет добраться по диагонали за 6-8 метров в дальний угол, если проезд к месту ограничен. По окончании заливки можно разгладить поверхность бетона тыльной стороной совковой лопаты («подборки»).

Фундамент дома 8 на 10

Выбор фундамента под здание 8 на 10 метров зависит от рельефа участка, грунта, глубины подземных вод. При этом учитываются: материалы стен, количество этажей, вес будущего строения. Наша компания изготавливает высококачественные основания: плитные, ленточные, свайно-ростверковые, свайные и комбинированные. Звоните в офис нашего центра, заказывайте бесплатный выезд мастера в любую точку Ленинградской области. Специалисты обследуют территорию и подберут тип фундамента.

*Стоимость фундамента зависит от площади застройки, проекта дома, ландшафта и других факторов.

В стоимость входит:

Планировка местности, разбивка по осям.

Земляные работы, подготовка траншеи.

Создание каркаса из стальных прутьев (арматуры).

Заливка бетонного раствора.

В стоимость фундамента входят расходы на приобретение и доставку материалов на строительную площадку.Помимо строительства фундамента, мы утепляем цокольные этажи, подвалы, выводим дренажные стоки, прокладываем инженерные коммуникации (канализацию, водопровод). С вопросами о точной стоимости утепления фундамента обращайтесь к менеджерам нашей компании

Стоимость фундамента для дома 8 на 10 метров

После исследований ландшафта и расчетных работ специалисты определяют, какой тип основания подходит для конкретного дома.

На основе определенного расчета определяется строение, у которой будет оптимальный ценник и необходимые характеристики. Основные типы фундаментов под железобетонный, каркасный, кирпичный, деревянный дом, сруб, для бани и других конструкций 8х10 метров

Ленточный фундамент

Универсальные ленточные основания подходят для домов из кирпича, натуральной древесины, бетонных плит, газобетона, пеноблоков и пр. Они долговечны, надежны, просты в изготовлении. Цена колеблется в зависимости от глубины заложения элементов. Для деревянных строений применяются мелко заглубленные основания. Для железобетонных – элементы оснований заглубляются ниже точки промерзания.

Плитный фундамент

При строительстве домов на нестабильных грунтах применяются монолитные плиты. По согласованию с заказчиком дорогостоящее плитное основание может быть изготовлено по технологии «Утепленная шведская плита». В железобетонную конструкцию вмонтированы элементы теплого пола и инженерных коммуникаций.

Свайный и свайно-винтовой фундамент

При глубоком залегании прочных слоев грунта применяются свайные конструкции. Их цена рассчитывается, исходя из технических параметров: количества винтовых свай, диаметра и длины стальных труб, сложности работ.

Сколько стоит фундамент под баню 8х10 м

Стоимость фундамента под баню строится из многих условий использования и особенностей конструкции. Зачастую ставится монолитная или сборная лента, из за этого стоимость на подобные конструкции превышает 100 тысяч рублей.

Возведение фундамента для дома 8 на 10

Определившись с планировкой и этажностью будущего здания и выбрав тип основания, стоит просчитать стоимость материалов для его устройства.

Рассмотрим все вычисления на примере фундамента дома 8 на 10.

Для расчетов выберем наиболее распространенный тип основания – ленточный, согласно размеров дома он будет заглубленный.

Необходимые материалы

Прежде чем выполнять расчеты, необходимо понять, какие строительные материалы понадобятся для устройства подобного основания. В том случае, если есть проект, то цифры по количеству арматуры и бетона будут указаны в нем. Дополнительно понадобятся деревянные доски для опалубки. Суть их вычисления не сложна, достаточно понять площадь основания. При этом можно сэкономить, взяв щиты для опалубки в аренду.

Итак, фактически важно понимать количество и размеры арматуры и бетона. Ещё один способ сэкономить готовить раствор самостоятельно. В этом случае придется вычислить количество песка, щебня и цемента.

Высчитать точно количество материала для фундамента для дома 8*10 задача довольно трудоёмкая. Поэтому мы посчитаем укрупненно, при этом коэффициент погрешности будет не более 10%, т.е. уровень материальных затрат станет понятен.

Армирование

Для расчета количества прутков арматуры необходимо помнить:

  • в углах должен быть целый прут с равным нахлестом на сопряженные стороны;
  • при сварке или вязке в одной нити нахлест концов прута должен быть не менее 0,6 м.

Важно правильно рассчитать толщину прутов и их количество

Рассчитаем одну нить армации для основания 10*10 по периметру и с одной несущей стеной. Длина одной нити: (10+8)*2= 36+8=44 м. 4 внешних угла и 2 внутренних – это 6 прутков по 12 м.

Из каждого прутка убираем 1,2 м для сварки или связки, получаем длину угловых прутков 64,8, что превышает длину периметра. 64,8 м. Далее делим на стандартную длину прутка 12 м и получаем целое число 5 прутков. При строении частных коттеджей такая ситуация вполне частая. Но при вычислениях лучше использовать максимальное значение. Итак, одна продольная нить – пять прутков.

Количество нитей условно возьмем 6 (глубина ленточного фундамента 1,6 м, ширина 0,5 метра). Вертикальные прутки 1,6 м на количество с одной стороны 8 на количество сторон 5 (учитывая внутреннюю стену). Получаем 1,6*8*5=64 м. 6 прутков. Поперечные прутки 0,5 м на количество с одной стороны, 8 шт на количество сторон 5=20 м 2 прутка.

Для армации используется разный пруток, но для расчета укрупненно возьмем большую арматуру А500С диаметром 12 мм по 12 м.

Бетон

Объем раствора рассчитать не сложно. Длину периметра 44 м умножаем на высоту 1,6 м и ширину ленты 0,5 м.

Объем необходимого раствора равен 35,2. В мире существуют бетономешалки объемом 9, 7, 6 и 5 м3.

Наиболее часто в России используют машины объемом 7м3.

Значит в расчет берем 42 м3, для расчетов укрупненно всё увеличиваем в большую сторону.

Если бетон будет мешаться самостоятельно, то пропорции песок, щебень, цемент в 1 м3 для заливки траншеи бетоном марки М350:

  • цемент М400 — 428 кг;
  • щебень — 1080 кг;
  • песок — 660 кг;
  • вода — 220 л.(0,51).

Зная пропорции и данные, высчитать необходимый объем просто:

  • цемент 35,2*428=15 065 кг;
  • щебень 35,2*1080=38 016 кг;
  • песок 35,2*660=23 232 кг.

Материал лучше считать кратно мешкам или машинам с учетом доставки.

Пользуемся онлайн калькулятором

Если расчеты материалов кажутся слишком запутанными, можно воспользоваться онлайн калькулятором.

НаименованиеСтоимость работ с учетом материалов, руб.
Ленточный фундамент 8х10м (5-стенок), ширина 0,3м, высота 0,6м175 300 руб.
Монолитная плита 8х10х0,3м353 000 руб.
Монолитная плита 8х10х0,2м с ростверком 0,3х0,3х30м.п.(нижний или верхний)278 300 руб.
Свайно-ростверковый фундамент 8х10м (диаметр бетонной сваи 300мм, ростверк 300х300мм)202 000 руб.
Свайно-винтовой фундамент 8х10м (d=108мм, длина сваи 2500мм)50 000 руб.
Размеры*Периметр + 1 несущая стенаПериметр + 2 несущих стены
фундамент 4 на 895 000107 000
фундамент 6 на 10130 000150 000
фундамент 8 на 10150 000180 000
фундамент 6 на 12155 000187 000
фундамент 11 на 12197 000237 000

* глубина фундамента 1,6 м, ширина — в два кирпича.

Типовые расчеты

Для дома 6 на 4 с другим типом основания схема расчетов будет такой же. Главное правило, высчитать длину и количество прутка и объем необходимого для заливки раствора. При этом фундамент 5*15 скорее всего будет более глубокий.

При длине сторон на 11, на 12 и более метров внимательно отнеситесь к расчету нитей армирования, которые зависят от глубины основы.

Легкие малосторонние постройки размерами 5 на 6 метров; 6 на 7; 8 на 9 или 7 на 9 метров не требуют глубокой заливки и иногда выполняются без устройства опалубки. Подробнее о строительстве фундамента смотрите в этом видео:

Если есть на руках проект, то можно заказать расчет стоимости работ и материалов у профессионального сметчика. Специалист учтет все необходимые виды работ и укажет требуемое количество материалов. В таком случае можно будет рассчитать необходимость финансирования поэтапно, и понять, какие работы можно выполнить самостоятельно, при этом сэкономив.

Фундамент за 10 дней, ленточный 8 на 10

Добрый день! 10 дней назад я приступил к заливке фундамента, вчера был финал. Делал первый раз в жизни (т.к. и дом строю в первый раз) дело тяжелое! Фундамент ленточный 8х10, заглублением 1,5м+40см цоколь, сверху по всему периметру заливалась цельная бетонная плита.

Руководил процессом мой отец, моей же задачей было:

1.Поиск специалистов монолитчиков

2.Закупка материалов(щебень, земля, арматура, бетон, доски) и инструментов.

Так как, кроме колышков отмечавших границы участка, не было ничего- задачей первого дня стала разметка границ будущего фундамента с нивелиром и рейкой.

Наслушавшись негативных отзывов о «профессионалах» из Таджикистана решено было брать бригаду рабочих из Белоруссии. Благо подходящий вариант нашелся быстро(работали на соседнем участке).Но первый же день великолепная четверка, видимо поверив в себя, взвинтила цену на работу, выше рыночных пределов.Пока мы думали, а сроки поджимали (погода могла поменяться в любой момент) к нам очень удачно подъехал бригадир таджиков и предложил цену ниже + копка траншеи бесплатно. А это значит экономия на тракторе. Даже не раздумывали и бригада из Беларуси была послана на..

Второй день начался с копки траншей

Пока трое копали один готовил арматуру.

К вечеру третьего дня траншея уже была готова.Так же утрамбована виброплитой подушка из гранитного щебня фракции 5/20.

Засыпка денег под фундамент

К вечеру третьего дня начинаем заливать бетон. Само собой проходим вибратором, что бы не было пустот.

К утру четвертого дня не сбавляем темп и рабочие делают щиты для заливки цоколя

К вечеру пятого дня готова опалубка цоколя вместе с арматурой.

Благодаря водителю бетоновоза льем бетон в 22часа.

На шестой день работа подорвана сильным дождем. Весь день лил как из ведра, дал только вечером просвет и рабочие сняли опалубку. На следующий день запланирована обратная засыпка грунта. Заказано еще 20 кубов, все готово на завтра!

К утру седьмого дня новая подстава. На обратную засыпку решено было взять трактор, чтоб ускорить процесс. Вечером договорились, что берем его на миним.заказ-4 часа, на утро он уже захотел зарплату за весь рабочий день иначе никуда не поедет. Был послан на… И тут на помощь пришли трактороджики, за небольшую доплату они сами закидали и утрамбовали землю виброплитой. Немного время конечно было потеряно

На восьмой день начали ставить опалубку и вязать арматуру под плиту. К концу дня было все подготовлено для заливки бетона. Больше ночных экспериментов с заливкой не проводилось.Решено — льем с утра !

На девятый день заливаем последние два миксера, к 12 дня все готово.

В десятый заключительный день снимаем опалубку и складываем все на плиту.

На этом все, оставляем на зиму. Возведение этажей откладываем на весну следующего года.
По деньгам вместе с работой вышло 450.000руб.

Фундамент для одноэтажного дома — высота и глубина

Жилые постройки с одним этажом пользуются популярностью у мастеров уже много лет. Они экономные, простые в проектировании и постройке. Чтобы построить фундамент для одноэтажного, дома нужно почти в два раза меньше строительных материалов, чем для двухэтажного здания.

Содержание:

Виды конструкций

Перед началом строительных работ нужно разработать проектную документацию. Это схемы и чертежи, которые помогут выбрать оптимальный тип несущей основы. Для одноэтажного дома своими руками можно сделать такой фундамент:

  1. Монолитный;
  2. Столбчатый;
  3. Свайный;
  4. Ленточный;
  5. Столбчато-летночный.

Монолитный – это тип конструкции, когда под будущим домом выкапывается большая траншея, повторяющая или немного превышающая площадь самого здания. Её уплотняют песчаными или щебневыми подушками, а после заливают цементным раствором. Иногда используется пенобетон или газосиликат, но чаще всего такие материалы применяются при строительстве дачного дома. Иногда такая опора строится за счет установки готовой монолитной плиты из бетона и арматуры, что значительно сокращает время строительных работ.

Фото — монолитный фундамент с подошвой

Столбчатый – очень популярный вид основания, который считается одним из самых экономных вариантов. Его можно сделать, используя заливные столбы, устанавливая опоры из пеноблоков или кирпичей, а также забивая в землю бетонные основы. В основном используется для деревянных домов, блочных или жилых помещений из бруса.

Свайный – аналог столбчатого, но его применяют на проблемных почвах. На первый взгляд, ненадежная опорная система отлично справляется с высокими нагрузками – в среднем на одну сваю может приходиться до 18 тонн. Свайную конструкцию используют на песках, каменистых и глинистых грунтах, также с помощью такой системы строят дома на болотистых почвах.

Ленточный фундамент для одноэтажного жилого дома – это в большинстве случаев, идеальное решение. Благодаря сочетанию высоких несущих показателей и экономного расхода строительных материалов, большинство домашних мастеров выбирают именно такую систему для своего дома. Ленточный тип основания также может быть изготовлен из блочного кирпича, газобетона, пенобетона, цементного раствора и связок арматуры.

Столбчато-ленточный или ленточный свайный – это комбинированный тип несущей конструкции для частного дома. В большинстве случаев она представляет собой простую конструкцию с точечными опорами, которые дополнительно укреплены ростверком. Но некоторые мастера используют для своих построек более сложную систему. Технология внутренних столбов – это принцип постройки фундамента, когда вначале выкапывается траншея, по глубине подходящая под основание. После в ней выкапываются дополнительно цилиндрические ямы, они вместе с верхней траншеей заливаются раствором.

Фото — высокий ленточный фундамент

Все типы имеют свои достоинства и недостатки, чтобы подобрать подходящий вариант – обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Видео: фундамент на винтовых сваях

Технические параметры

Перед началом строительства, нужно знать, какой должна быть высота и глубина фундамента для одноэтажного дома. Эти размеры можно рассчитать, имея только исходные данные о планируемой толщине стен и материале зданий в целом. Для начала, нужно вычислить, какую несущую способность имеет грунт в Вашем регионе.

Фото — мелкозаглубленный фундамент

Этот показатель найдете в геологическом бюро своего региона. После нужно рассчитать, какое давление оказывает здание на фундамент. Для этого суммируются все нагрузки: перекрытия, кровельные материалы, стены, двери, окна, утепление и т. д. Полученное число умножается на условный коэффициент 1,3 – это примерное давление, которое будет оказываться мебелью и жильцами. Выйдет определенное количество тонн – это масса здания.

Далее, нужно рассчитать размеры фундамента. Здесь у каждого типа есть свои особенности. Например, если со свайным и столбчатым все очень просто (выбираемая опора и вес дома делится на её несущую способность), то с ленточным и монолитным все сложнее. У фундамента для одноэтажного дома с мансардой минимально допустимая глубина – 30 см для каменистой почвы, 60 для песка и 85 для суглинков. Аналогичные показатели для большей надежности можно взять и для монолитной плиты, но в таком случае она выйдет очень дорогой. Это нормальнозагубленный фундамент, для деревянной конструкции или каркасного дома можно сделать мелкозаглубленный, но его параметры нужно рассчитывать более точно.

После вычисления глубины, нужно определиться с шириной. Минимально разрешенная ширина ленточного фундамента – 25 см, при этом очень важно, чтобы подошва, т. е. основание опорной системы, была немного шире, чем верхняя часть. Конечно, здесь большую роль играет толщина стен. Мастера советуют под ширину фундамента брать размер, который на 5-10 см превышает толщину стен. Правильно выбрать пропорции можно по готовому проекту здания.

Фото — проект фундамента под одноэтажный дом

Как построить основание

Когда известна ширина, толщина и высота фундамента для одноэтажного дома, можно приступать к постройке. Рассмотрим, как сделать ленточную опорную систему:

  1. Вам нужно сделать траншею, которая по размеру будет соответствовать (либо немного меньше), будущей ленты. Её стенки должны укрепляться деревянными досками – это защитит систему от разрушения;
  2. Далее, устанавливаем арматуру. Можно строить её шахматкой или связать по несколько пучков и закрепить между собой. Желательно монтировать прутья по центру траншеи;
  3. После можно переходить к заливке фундаментой системы. Желательно произвести все работы с бетоном за один день, чтобы основание застыло равномерно;
  4. Конструкция будет сохнуть от 3 дней до недели, в зависимости от погодных условий.

Утепление

Многие проекты подразумевают, что нужно утеплять фундамент для одноэтажного дома (в особенности с кирпичным, пенобетонным или высоким свайным основанием). С этими целями можно использовать дополнительный слой цементного раствора (шуба), или заранее позаботиться о теплоизоляции. Для этого перед началом заливки, на песчаную подушку устанавливается гидроизоляционная пленка.

Фото — утепленный фундамент

Независимо от высоты фундамента, она оборачивается по всей его площади. После заливается конструкция, а поверх готового основания устанавливается еще один слой утепления. Это может быть экономичный пенопласт или более дорогой пенобетон. Такое устройство фасада позволит защитить жилой дом от потери тепла и подтопов.

Возведение фундамента для дома 8 на 10

Определившись с планировкой и этажностью будущего здания и выбрав тип основания, стоит просчитать стоимость материалов для его устройства.

Рассмотрим все вычисления на примере фундамента дома 8 на 10.

Для расчетов выберем наиболее распространенный тип основания – ленточный, согласно размеров дома он будет заглубленный.

Необходимые материалы

Прежде чем выполнять расчеты, необходимо понять, какие строительные материалы понадобятся для устройства подобного основания. В том случае, если есть проект, то цифры по количеству арматуры и бетона будут указаны в нем. Дополнительно понадобятся деревянные доски для опалубки. Суть их вычисления не сложна, достаточно понять площадь основания. При этом можно сэкономить, взяв щиты для опалубки в аренду.

Итак, фактически важно понимать количество и размеры арматуры и бетона. Ещё один способ сэкономить готовить раствор самостоятельно. В этом случае придется вычислить количество песка, щебня и цемента.

Высчитать точно количество материала для фундамента для дома 8*10 задача довольно трудоёмкая. Поэтому мы посчитаем укрупненно, при этом коэффициент погрешности будет не более 10%, т.е. уровень материальных затрат станет понятен.

Армирование

Для расчета количества прутков арматуры необходимо помнить:

  • в углах должен быть целый прут с равным нахлестом на сопряженные стороны;
  • при сварке или вязке в одной нити нахлест концов прута должен быть не менее 0,6 м.

Важно правильно рассчитать толщину прутов и их количество

Рассчитаем одну нить армации для основания 10*10 по периметру и с одной несущей стеной. Длина одной нити: (10+8)*2= 36+8=44 м. 4 внешних угла и 2 внутренних – это 6 прутков по 12 м.

Из каждого прутка убираем 1,2 м для сварки или связки, получаем длину угловых прутков 64,8, что превышает длину периметра. 64,8 м. Далее делим на стандартную длину прутка 12 м и получаем целое число 5 прутков. При строении частных коттеджей такая ситуация вполне частая. Но при вычислениях лучше использовать максимальное значение. Итак, одна продольная нить – пять прутков.

Количество нитей условно возьмем 6 (глубина ленточного фундамента 1,6 м, ширина 0,5 метра). Вертикальные прутки 1,6 м на количество с одной стороны 8 на количество сторон 5 (учитывая внутреннюю стену). Получаем 1,6*8*5=64 м. 6 прутков. Поперечные прутки 0,5 м на количество с одной стороны, 8 шт на количество сторон 5=20 м 2 прутка.

Для армации используется разный пруток, но для расчета укрупненно возьмем большую арматуру А500С диаметром 12 мм по 12 м.

Бетон

Объем раствора рассчитать не сложно. Длину периметра 44 м умножаем на высоту 1,6 м и ширину ленты 0,5 м.

Объем необходимого раствора равен 35,2. В мире существуют бетономешалки объемом 9, 7, 6 и 5 м3.

Наиболее часто в России используют машины объемом 7м3.

Значит в расчет берем 42 м3, для расчетов укрупненно всё увеличиваем в большую сторону.

Если бетон будет мешаться самостоятельно, то пропорции песок, щебень, цемент в 1 м3 для заливки траншеи бетоном марки М350:

  • цемент М400 — 428 кг;
  • щебень — 1080 кг;
  • песок — 660 кг;
  • вода — 220 л.(0,51).

Зная пропорции и данные, высчитать необходимый объем просто:

  • цемент 35,2*428=15 065 кг;
  • щебень 35,2*1080=38 016 кг;
  • песок 35,2*660=23 232 кг.

Материал лучше считать кратно мешкам или машинам с учетом доставки.

Пользуемся онлайн калькулятором

Если расчеты материалов кажутся слишком запутанными, можно воспользоваться онлайн калькулятором.

Размеры*Периметр + 1 несущая стенаПериметр + 2 несущих стены
фундамент 4 на 895 000107 000
фундамент 6 на 10130 000150 000
фундамент 8 на 10150 000180 000
фундамент 6 на 12155 000187 000
фундамент 11 на 12197 000237 000

* глубина фундамента 1,6 м, ширина — в два кирпича.

Типовые расчеты

Для дома 6 на 4 с другим типом основания схема расчетов будет такой же. Главное правило, высчитать длину и количество прутка и объем необходимого для заливки раствора. При этом фундамент 5*15 скорее всего будет более глубокий.

При длине сторон на 11, на 12 и более метров внимательно отнеситесь к расчету нитей армирования, которые зависят от глубины основы.

Легкие малосторонние постройки размерами 5 на 6 метров; 6 на 7; 8 на 9 или 7 на 9 метров не требуют глубокой заливки и иногда выполняются без устройства опалубки. Подробнее о строительстве фундамента смотрите в этом видео:

Если есть на руках проект, то можно заказать расчет стоимости работ и материалов у профессионального сметчика. Специалист учтет все необходимые виды работ и укажет требуемое количество материалов. В таком случае можно будет рассчитать необходимость финансирования поэтапно, и понять, какие работы можно выполнить самостоятельно, при этом сэкономив.

Правила и советы по возведению фундамента

Какой бы вы не выбрали тип фундамента, от ошибок никто не застрахован. Из-за вздутия грунтов он может деформироваться, потерять устойчивость или вовсе подвергнуться разрушению. Чтобы избежать ошибок при возведении фундамента, нужно прислушаться к советам специалистов и выбрать тип основания под постройку, приемлемый на территории данного участка.

Любое строение, в том числе и загородный дом, начинается с фундамента. Он является опорой для всех элементов здания, и, следовательно, от него в огромной степени зависят качество и долговечность дома: стены без трещин и перекосов, плотно закрывающиеся двери и окна, ровный горизонтальный пол и, наконец, не съезжающая набок крыша.

По оценкам специалистов, стоимость фундамента составляет около 15—20 % от стоимости дома. Исправить ошибки, допущенные при устройстве фундамента, очень сложно, и затраты на эти работы могут достичь уже 50 % от стоимости дома, и то только в том случае, если самому строению не нанесен значительный ущерб. Поэтому к соблюдению правил при устройстве фундамента нужно подойти очень ответственно. Его устройству посвящены многочисленные тома технической литературы. В любом издании по строительству можно встретить советы профессионалов, а специалисты не зря связывают практически все неполадки в строении с неправильной или некачественной закладкой фундамента.

Главная причина проблем с фундаментом

Главная причина проблем с фундаментом (неустойчивости, деформации или даже его разрушения) — действие сил пучения (вздутия) некоторых видов грунтов. Такое поведение грунта напрямую связано с глубиной его промерзания в районе строительства и с глубиной залегания подземных грунтовых вод. По данным некоторых исследований сила этого воздействия может превышать 10 т/м2. То есть на фундамент даже относительно небольшого домика в зимнее время «давит» выталкивающая сила в 150—200 т. Она настолько велика, что в состоянии приподнять практически любое строение и изменить его геометрию. Укротить эту силу невозможно, ей можно только противостоять, и это возможно сделать лишь одним способом — грамотно исполнить фундамент.

Существует множество строительных технологий. Чтобы избежать ошибок при строительстве фундамента, важно выбрать тот вид основания постройки, который оптимально подходит конкретно для вашего дома. Даже в том случае, когда разработку проекта и строительство вы поручили специализированной фирме, и вся ответственность за это будет возложена на архитектора и проектировщика, вам необходимо ознакомиться с основными положениями.

Типичные ошибки при строительстве фундамента

Следует также учесть, что при устройстве фундаментов часто допускают ошибки, которые встречаются так часто, что их можно назвать типичными. Причем делают их не только малоопытные строители, но, к сожалению, и «профессионалы», которым вы доверили сооружение фундамента. Одна из них — неверный расчет несущей способности грунта. Другая распространенная ошибка — это установка фундамента на неуплотненную основу.


Еще одна типичная ошибка заключается в недостаточном заглублении фрагментов фундамента, расположенных под внутренней частью дома. Иногда грунт промерзает под всем основанием, пучится, и в итоге полы и перегородки разрушаются.

Нередко при расчете фундамента не принимаются во внимание избытки не только атмосферной, но и почвенной влаги. Это чревато затоплением подвалов и прочими неприятностями. Недостаточно внимания уделяется отведению воды от фундамента, например с помощью эффективной дренажной системы. Кстати, гидроизоляция фундамента также необходима. И она бывает разная: если грунт песчаный и сухой, достаточно самой обыкновенной защиты фундамента от влаги. Если же грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности, то надежная и, как следствие, недешевая гидроизоляция обязательна.

Ошибки также допускаются в ходе работ по замесу и заливке бетона. Если есть такая возможность, лучше использовать бетон заводского изготовления. Он более качественный, так как на предприятии обеспечивается контроль за всеми технологическими процессами.

Но даже в этом случае бетонные работы следует совершать с применением вибрирования.

Советы по устройству фундаментов

Прежде чем начинать строительство, выясните для себя следующую информацию:

  • характеристики будущего дома: материал несущих стен, размеры, этажность и т. п.;
  • на каком грунте находится фундамент: состав, несущая способность, глубина промерзания и залегания грунтовых вод;
  • какие виды фундаментов подходят для вашего строительства (зависит от предыдущих двух пунктов).

Как бы ни велик был соблазн после закладки фундамента сразу же приступить к возведению стен, помните, какие бы марки цемента вы ни использовали, делать этого нельзя. Один из главных советов: фундамент от момента его создания до полной загрузки должен «выстояться», то есть, должно пройти время, во многом зависящее от материала, из которого планируется делать стены. По правилам устройства фундаментов стены деревянного или каркасного дома можно начинать ставить примерно через 7—10 дней после заливки основания (при температуре +20 °С). За это время бетон набирает около 60—70 % прочности. А вот в случае с кирпичными или блочными стенами лучше не спешить и выждать как минимум 20 дней (в идеале 28 дней — нормативный срок «созревания» бетона).

Существует ошибочное мнение, что фундамент следует выдержать год или зимний период перед началом строительства. Считается, что такая пауза позволит выявить все скрытые дефекты или же убедиться в правильности выполненных работ. Можно и выдержать, но необязательно. Ведь в конструкции дома он будет «жить и работать» совсем в другом режиме.

На выбор типа фундамента оказывают влияние такие факторы, как характеристика грунта и применяемые при строительстве дома материалы. В готовом проекте (типовом или выполненном «под заказ») конструкция фундамента соответствует основному материалу дома (дерево, кирпич, железобетонные блоки, каркас) и его этажности. Так, например, для дома, построенного из дерева, допускается большая осадка фундамента, чем для построенного из камня.

Основные типы фундаментов

Все основные типы фундаментов можно условно разделить на две группы: профильные (заглубленные ниже уровня промерзания) и мелкозаглубленные (расположены на глубине около 0,5 м). Профильные фундаменты требуют гораздо больших расходов, поскольку затраты материала прямо пропорциональны уровню заглубления. Однако весьма часто только фундаменты этой группы способны обеспечить дому необходимую прочность.

В зависимости от того, каким образом фундаменты опираются на грунт, они бывают ленточные, столбчатые (свайные) и плитные.

Ленточные фундаменты надежны, относительно легки в исполнении и подходят для каменных, кирпичных и других тяжелых строений.

Столбчатые фундаменты более дешевые, но они не в состоянии обеспечить устойчивость достаточно массивного здания. Зато для домов из деревянных стеновых материалов или имеющих в основе каркасно-щитовую конструкцию идеально подходят столбчатые основания.

Плитный фундамент представляет собой большую монолитную железобетонную плиту, на которую ставят дом. Это довольно затратный вариант за счет больших земляных работ и расходов на строительный материал. Обычно на таком типе фундамента проектировщики настаивают лишь в исключительных случаях; обычно там, где не очень надежный и неоднородный грунт.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

  • Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
  • Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
  • Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

  • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
  • Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
  • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

  • Дерево.
  • Пено- и газобетон.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

  • Подготовка.
  • Разметка участка.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка и обустройство дренажной системы.
  • Создание песчаной подушки.
  • Изготовление опалубки.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка для затвердения.
  • Распалубка.
  • Гидроизоляция и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

  • Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
  • Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

  • Электросварка.
  • Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

  • Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
  • Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

  • Первые 3 дня — каждые 4 часа.
  • Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Читайте также:  Чем покрыть крышу бани недорого и качественно – какая кровля для бани лучше
Ссылка на основную публикацию