Каменка для бани своими руками – порядовка, схема и фото строительства

Проекты банных печей с порядовкой

Кирпичная печь: порядовка и проектирование

Существуют готовые проекты, однако они зачастую не удовлетворяют всем потребностям. Такая печь, порядовка которой уже спроектирована, зачастую требует доработки. Изменение порядовки должно фиксироваться в проекте с точной прорисовкой каждого ряда кирпичной кладки. Чтобы быть уверенным на все 100%, после корректировки проекта его необходимо показать специалисту и согласовать с ним все нюансы будущей печи.

Готовый проект печи

Главное правило, которое нужно учитывать при проектировании печи – это безопасность ее эксплуатации, поэтому консультация специалиста является необходимой мерой.
Внося поправки и изменения в готовый проект следует учитывать особенности строительства:

  • топка в каменках должна быть большой;
  • колоссники укладываются вдоль поддувальной части печи;
  • при сооружении каменки, возвышающейся на топкой, необходимо обеспечить высоту топливника равную примерно девяти рядам кирпичной кладки;
  • расстояние между печью и прочей обстановкой бани, выполненной из дерева, должно быть не менее 35 см;
  • каждый ряд кладки проверяется с помощью строительного уровня;
  • кладка начинается от установленных створок печки;
  • дымоход печки на отрезке между каменкой и крышей обязательно покрывается теплоизолятором.

При строительстве топливника, следует учитывать его назначение – обеспечение хорошего горения. Для нормального функционирования необходимо обеспечить достаточный приток воздуха. Этому способствует большой размер топки. По этой же причине поддувало также должно отличаться большими габаритами.
Колоссники большого размера обеспечивают необходимый приток воздуха, однако их зачастую бывает сложно подобрать. Выходом из этой ситуации является установка нескольких колоссников.
Высоту топливника следует сделать не менее 50 см, то есть около 9 кладок. Это обеспечит равномерное прогревание кирпичей. Если же высота топливника будет меньше, температура кирпичей упадет, а между ними постоянно будет скапливаться сажа.
Начиная кладку от створок, необходимо запастись полосками или асбестовыми шнурами для обмотки той части дверцы, которая примыкает к кирпичной кладке. В этой части кладка закрепляется с помощью прочной проволоки для фиксации швов. Чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции, рекомендуется проложить специальные канавки или пазы, в которые ляжет проволока.
Ниже представлен наглядный пример проекта, в котором бак, нагревающий воду, соприкасается непосредственно с каменкой. Это позволяет обеспечить дополнительный нагрев от дымохода.

Проект печи с расположенным сбоку баком

Емкость каменки отличается габаритами 53х51х50 см, при изготовлении емкости использовалась листовая сталь 8-9 мм толщиной. Для изготовления бака использовалась труба, сечением 400 мм. Такая емкость позволяет вместить около 50 л воды. В качестве опоры применялся каркас, изготовленный методом сварки из уголков.
Конструктивными особенностями этой печки является крышка, при открытии которой помещаются внутрь камни, а сверху заполняются жидкостью. При закрытой крышке камни нагреются максимально сильно, а если ее открыть или приоткрыть, температура нагрева камней снизится.
После того, как каменка будет установлена на сваренный каркас, ее следует обложить кирпичом. Для удобства кирпичи кладутся ребром.
Ниже представлен вариант проекта каменки закрытого типа, сбоку которой установлен бак.

Закрытая каменка с баком

Как видно из рисунка ниже, порядовка предельно проста и легко выполнима.

Банная печь из кирпича своими руками: порядовка

Для обогрева парной, рассчитанной на парение одновременно четырех человек, можно воспользоваться представленными ниже проектом.

Размещение печи

Такая печка с каменкой закрытого типа не отличается маленькими размерами. Особенности эксплуатации заключаются в том, что камни загружаются в каменку только после того, как печь полностью просохнет.
Эта конструкция называется печкой непрерывного действия, что означает возможность растопки, даже если в помещении находятся отдыхающие. Особая конструкция разработки А. Заболотнего является абсолютно безопасной, так как во время нагрева не выделяются в помещение продукты горения.
Еще одна особенность такой печи заключается в возможности монтажа вентиляции подпола бани. Это позволит продлить срок службы помещения и защитит перекрытия пола от попадания влаги. Для этого обычно используется обычный гофрошланг.

Кирпичная печь А. Заболотнего

Для сооружения такой печи необходимо запастись:

  • кирпичами для кладки (примерно 700-800 шт);
  • шамотным кирпичом в количестве 35-45 штук;
  • тридцатью ведрами песка;
  • глиной в количестве 200-250 литров;
  • дверцами и створками для печей
  • уголками для изготовления каркасной основы;
  • колоссниковыми решетками.

Для того, чтобы шкаф каменки, в который помещаются камни, нормально выдерживал высокие температуры, следует изготавливать его из качественной нержавейки. Чтобы придать конструкции необходимую жесткость, следует наварить ребра жесткости по боковым стенкам. Такая печь из кирпича своими руками, порядовка которой представлена на рисунке ниже, проста в строительстве и отличается высокой надежностью и безопасностью.

Порядовка печи

Для кладки следует воспользоваться следующим алгоритмом.

  1. Начало кладки начинается с возведения вентиляционного канала парной. Схема должна соблюдаться с точностью. Для определения правильности размещения, следует время от времени проверять уровнем кладку на соответствие горизонтальности и вертикальности поверхностей.
  2. В третьем ряду кладки следует установить заслонку. Здесь же формируются топки и монтируются их створки (дверцы). В следующем ряду необходимо перекрыть заслонку каналом, который будет использоваться для очищения от скопившейся сажи. В четвертом ряду строится дверца этого канала, с помощью которой и будет осуществляться очистка.
  3. Закрывать створки поддувала необходимо в следующем, пятом, ряду кладки. Также в этом ряду необходимо установить перемычки из металла, толщиной около трех миллиметров.
  4. В шестом ряду осуществляется разделение с помощью колоссниковых решеток. Также здесь необходимо выложить шахту топки с помощью шамотных кирпичей. Для кладки понадобится специальный раствор, предназначенный для строительства топки.
  5. Под решетками необходимо углубиться в кирпич. Это позволит сохранить зазор в случае необходимости температурного расширения.
  6. Для строительства дымоходных каналов необходимо использовать уложенные в кирпич полосы надежного металла.
  7. Седьмой ряд кладется для установки дверей топки. Для этого также используется шамотный кирпич, уложенный боковой частью. Одновременно с кладкой необходимо установить сами дверцы топки.
  8. В восьмом ряду следует продолжить кладку со стороны створок топки.
  9. В девятом ряду кладки, дверцы перекрываются полосами металла, которые также послужат опорой кирпичей перекрытия.
  10. Далее необходимо обложить дверцы поверху кирпичами. В случае необходимости, для более плотной кладки, кирпичи можно подпилить.
  11. 1В одиннадцатом ряду необходимо уложить платформу плиты над первой шахтой, а над второй шахтой используется кладка шамотного кирпича по меньшей стороне топки. В дальнейшем, когда будет установлена емкость для камней, в этой части будут построены дымоходные каналы.
  12. Дальше необходимо установить короб из металла для помещения в него камней. Также в этом ряду закладывается один дымоходный канал.
  13. В следующих нескольких рядах кладка осуществляется продолжением предыдущих рядов.
  14. В пятнадцатом ряду кладки следует установить створку, через которую будет осуществляться очистка от сажи.
  15. В шестнадцатом ряду над шахтой необходимо смонтировать перемычки.
  16. Следующий ряд характеризуется разветвлением на два дымохода, так же, как это осуществлялось в пятом ряду. Для начала следующего ряда кладки, необходимо смонтировать перемычки над плитой дымоходной шахты. Эти перемычки будут служить опорой для кладки следующих рядов.
  17. В восемнадцатом ряду необходимо смонтировать створку дымохода, а в следующем ряду следует смонтировать металлические перемычки с другой стороны каменки. Эти перемычки необходимы для кладки перекрытия и строительства свода каменки.
  18. В двадцать первом ряду необходимо продолжить кладку с учетом дымоходных каналов. В следующих рядах наблюдается сужение объема шахты, а в двадцать четвертом ряду шахта, в которой хранится резервуар для помещения камней, окончательно перекрывается.

Как строится и формируется дымоход показано на рисунке ниже.

19. Начиная с двадцать четвертого ряда кладки необходимо перекрыть еще одну топливную шахту, а начиная с 27-ого ряда осуществляется перекрытие дымохода.

Кирпичная печь небольших габаритов

В небольшой парной нет необходимости устанавливать крупногабаритную печь. Для этого достаточно строительства небольшой печи, которая эффективно растопит парную.
Преимущество печи, представленной на рисунке ниже, заключается в простоте строительства и экономичности.

Проект небольшой банной печки

Порядовка такой печи предельно понятна и проста. Эту печь можно возводить без фундамента, с условием соблюдения всех мер пожарной безопасности. Печь отличается небольшим весом, поэтому строительство происходит быстро и несложно.

Порядовка строительства

Все кирпичные печи имеют собственные конструктивные отличия, поэтому можно смело сказать, что идеального проекта не существует. Любой проект будет дорабатываться в зависимости от собственных потребностей и условий эксплуатации бани. Небольшая банная печь, порядовка которой представлена выше, может быть построена своими руками за короткий срок.
Еще одним интересным вариантом является установка печи из металла. Такую печь можно купить, а затем обложить кирпичом для обеспечения лучшего температурного режима. Также можно купить электрокаменку .

Как заказать у нас баню? – Элементарно!

Доставка и
сборка
Комплект бани
доставят и
установят на
вашем участке

5 причин, почему уже 873 человека

доверили строительство бань нам!

Команда
профессионалов
Опытные
специалисты и
ответственные
прорабы

Что бы мы могли рассчитать стоимость вашего запроса, заполните пожалуйста поля ниже:

Печь каменка для бани своими руками

Печь-каменка необходима для получения пара, который не только расширяет сосуды, но и стимулирует метаболизм. Сегодня мы рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками, ознакомимся с ее конструктивными особенностями и разновидностями.

Каменка для бани своими силами

Основные виды печей-каменок

Бытует мнение, что каменка – это печь, выполненная из камня, но в действительности это не так. Конструкция называется так оттого, что в соответствующее место в нее загружают специальные камни. При горении топлива камни греются, а вода, которая на них попадает, и образует пар.

В большинстве случаев строятся кирпичные каменки. Но в последние годы все чаще можно встретить металлические каменки, как самодельные, так и промышленные. Их главное преимущество заключается в скорости и простоте монтажа: вы просто покупаете печь и ставите ее в нужном месте.

Обратите внимание! Также металлические конструкции малогабаритны и не нуждаются в фундаменте. А теперь ознакомимся с сильными и слабыми сторонами каждого из вариантов.

Металлические конструкции

Трудно ответить, какие каменки – из кирпича или из металла – лучше. Многое зависит от личных предпочтений. Так, к преимуществам металлических печей можно отнести:

  1. компактность;
  2. большой ассортимент;
  3. незначительный вес (порядка 50 килограммов);
  4. полифункциональность;
  5. высокую скорость прогрева – порядка 60 минут.

Но есть и минусы, среди которых:

  1. неравномерность прогрева;
  2. площадь бани не должна превышать 25 м.кв.;
  3. быстрое остывание;
  4. повышенная опасность возникновения пожара.

Кирпичные конструкции

Как мы знаем, большая часть любителей русской бани отдают предпочтение печам, выстроенным из кирпича. И причиной тому являются существенные преимущества:

  1. равномерность нагрева;
  2. долговечность;
  3. отличное теплосбережение;
  4. надежность;
  5. пожаробезопасность;
  6. простота в использовании;
  7. возможность нагрева больших площадей.

А среди недостатков:

  1. значительный вес;
  2. габаритность;
  3. обязательно сооружение фундамента;
  4. прогрев может занимать до пяти часов;
  5. чистить такие печи достаточно трудно.

Обратите внимание! Безусловно, формирование такой конструкции предусматривает наличие хотя бы минимальных навыков в строительстве, но с хорошей инструкцией, которая приведена ниже, с этим вполне можно справиться собственноручно.

Теперь – непосредственно к строительному процессу.

Как сделать теплообменник для банной печи

Ранее мы рассказывали о том, что из себя представляют банные печи с теплообменником, их характеристики и среднюю стоимость вы можете посмотреть тут

Этап первый. Подготавливаем емкость

Вначале определяемся с габаритами емкости, которая будет использована для подогрева воды. Чтобы сделать это, нужно выяснить, какое предельное количество людей будет одновременно париться в бане. А расчет должен быть следующим: на одного человека должно приходиться порядка 8-10 л нагретой воды.

Обратите внимание! Предпочтительнее использовать для этого емкость открытого типа.

Это предусматривает незначительное испарение жидкости, зато мы получим несколько плюсов:

  1. свободу доступа;
  2. возможность удаления остатков воды зимой, обслуживания внутренней поверхности;
  3. кроме того, мы сможем чистить емкость изнутри от накипи и просушивать ее.

Такой котел можно приобрести в специализированном магазине, а можно и изготовить собственноручно. Что ж, приступаем к сооружению!

Основание каменки

Как уже отмечалось, кирпичная каменка для бани своими руками нуждается в фундаменте. Обычно такие конструкции весят более 500 килограмм, поэтому основание должно соответствовать. Если построить его неправильно, то повышенная влажность может стать причиной просадки и даже разрушения.

Шаг 1. Вначале размечаем периметр будущего фундамента и роем котлован глубиной в 50 сантиметров. Важно, чтобы размеры основания на ? кирпича превышали размеры каменки. Помимо того, оно не должно соприкасаться с основанием самой бани (наименьшая дистанция между ними – 5 сантиметров). Образованный зазор мы позже засыплем песком.

Шаг 2. Разравниваем дно котлована и тщательно его утрамбовываем.

Шаг 3. Фундамент в нашем случае должен быть либо бетонным, либо бутобетонным.

А если почва достаточно сухая, то можем использовать простую кирпичную кладку на основе извести, цемента или того и другого. Пропорции должны быть следующими:

  1. для первого варианта – песок с гашеной известью, 2:1;
  2. для второго – песок с цементом, 3:1;
  3. для третьего – гашеная известь с цементом, 6:1; количество песка зависит от конкретной марки цемента.

Шаг 4. Закончив с приготовлением раствора, заливаем яму и даем раствору высохнуть (для этого потребуется минимум пять дней). Далее укрываем поверхность тонким шаром цементного раствора, после чего выравниваем, используя длинную рейку или строительный уровень.

Укладка гидроизоляции

Шаг 1. По истечении 14 дней можем начинать кладку кирпича, хотя предварительно следует гидроизолировать фундамент. Для этих целей будем применять простой рубероид. Укрываем основание двумя слоями этого материала.

Шаг 2. Нам для этого необходимо нарезать полоски рубероида так, чтобы они выступали за периметр основания примерно по 5 сантиметров с каждой стороны. Вторую полоску материала укладываем с напуском на предыдущую минимум на 10 сантиметров. Аналогичным образом продолжаем покрывать фундамент полосками.

Шаг 3. Теперь приступаем к укладке второго слоя рубероида. Делаем это так же, как описано выше, но перпендикулярно к полоскам первого слоя.

Шаг 4. Довольно часто для фиксации гидроизоляции используют битумную или другую мастику. Но мы этого делать не будем, поскольку первый уровень печи будет состоять из сплошного кирпичного слоя, следовательно, он надежно зафиксирует полоски рубероида.

Кладка каменки своими руками

Теперь приступаем непосредственно к кладке, для чего следует подобрать правильный кирпич. Сразу оговоримся, что для каменки нужно использовать обычный кирпич, но не пустотелый либо силикатный. При создании топочной камеры и футировки используется шамотный кирпич.

Обратите внимание! До того как начать кладку, в обязательном порядке погрузите кирпич в воду на две-три минуты – это предотвратит обезвоживание бетона и, как результат, недостаточную сцепляемость.

Приготовление раствора

Пропорции для приготовления раствора должны быть следующими: песок с глиной в соотношении 1:1. Но помните, что если глина используется чересчур жирная, то пропорции будут 2:1.

В работе мы должны особо тщательно подойти к кладке швов. Они отличаются тем (по крайней мере, в нашем случае), что обязаны быть герметичными, в противном случае каменка для бани своими руками не сможет работать на должном уровне и будем выпускать в помещение вредные угарные газы.

Обратите внимание! Укладываем раствор равномерно по всей ширине кирпичей, но так, чтобы толщина швов была минимальной. Для обыкновенного кирпича это 5 миллиметров, а для шамотного – всего 3.

Безусловно, этого добиться сложно, особенно новичку. Но мы прибегнем к маленькой хитрости.

Шаг 1. Перед началом работ сооружаем пару направляющих, для чего используем металлические пруты требуемого диаметра. В принципе, можем взять даже два электрода, если предварительно очистим их от изоляции.

Читайте также:  Строительство бани из дерева или кирпича

Шаг 2. Перед укладкой кирпича помещаем с обеих сторон предыдущего уровня эти направляющие. Затем, как только мы прижмем кирпич, получится идеально ровный шов. После этого направляющие извлекаем.

Шаг 3. Направляющие помещаем таким образом, чтобы они находились по краям кирпича. Затем следующий уровень заполнит зазоры, оставленные ими после извлечения, об этом беспокоиться не стоит. Следим лишь за заполнением.

Особенности перевязки

Каждый следующий ряд укладываем исключительно после того, как предыдущий будет закончен. Советуем также производить «подгонку» каждого ряда насухую, а уже потом использовать бетонный раствор. Правильность каждого угла проверяем посредством угольника.

Обратите внимание! При кладке следует строго соблюдать перевязку!

Также нужно, чтобы в одном ряду не использовались шамотный и обыкновенный кирпич. Термальное расширение в данном случае разное, следовательно, могут образоваться трещины, и дымный газ проникнет в помещение.

Фурнитура

Параллельно с кладкой крепится и вся необходимая для каменки фурнитура, к которой относится:

Перед монтажом дверные рамки обматываем асбестовым шнуром (последний будет компенсировать расширение железа при высокой температуре и, соответственно, предотвратит появление трещин).

Дымообороты

К обустройству каналов для движения дыма относимся со всей серьезностью. Лишний раствор удаляем сразу же, в противном случае отваливающиеся его куски воспрепятствуют нормальной работе печки.

Порядовка печи-каменки. В качестве примера приведена конструкция с открытой емкостью

Видео – Каменка для бани

Как сделать парогенератор

Возможно вас так же заинтересует наша статья о том как самостоятельно сделать парогенератор. Подробнее ознакомится с материалом можно здесь

Металлическая печь-каменка своими силами

Данный вариант, как уже отмечалось выше, прост в исполнении и не затратный, но подходит только для бань незначительной площади. Рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками из металла. Как видим, конструкция должна выглядеть весьма эстетично.

Этап первый. Вначале приготовим все необходимое. В работе потребуются такие инструменты:

  1. болгарка;
  2. сварка;
  3. круги для зачистки и обрезки.

После этого можем приступать непосредственно к изготовлению. Помните, что если конструкция будет весить более 600-т килограмм, то без надежного основания не обойтись. Если так, то изготовление фундамента должно выполняться так же, как и для кирпичной печки.

Этап второй. Затем отрезаем кусок заранее приготовленной трубы длиной в 1 метр.

Этап третий. Обрезаем еще один отрезок трубы побольше, длиной в 0,7 метра. Он потребуется нам для емкости.

Этап третий. В нижней части вырезаем отверстие прямоугольной формы 60х200 миллиметров для поддувала.

Этап четвертый. К верхней части трубы привариваем пластину, выполненную из металла.

Этап пятый. В этой пластине проделываем отверстия для того, чтобы закрепить в поддувале колосник.

Этап шестой. По центру трубы проделываем еще одно отверстие, диаметр которого составит 30 сантиметров. Оно необходимо для самой топочной камеры.

Этап седьмой. После этого привариваем все запоры и завесы для дверок.

Этап восьмой. Над топочной камерой устанавливаем каменку, для чего привариваем отрезок трубы диаметром в 300 миллиметров под углом в 90 градусов относительно стенок топочной камеры.

Этап девятый. Заполняем каменку камнями.

Этап десятый. Привариваем дымоход и выводим его. Это можно сделать:

Этап одиннадцатый. На высоте в 150 миллиметров от каменки устанавливаем емкость для нагрева воды. Эта емкость, как уже отмечалось ранее, обязательно должна быть открытого типа или же со съемной крышкой, чтобы было удобно заливать/сливать воду.

Этап двенадцатый. Удаляем все следы сварочных работ, используя для этого круги для зачистки.

Видео – Металлическая каменка

Основные требования к печам-каменкам

В конце статьи, как бы подводя итоги всего вышесказанного, отметим основные аспекты строительного процесса. Они относятся как к металлическим, так и к кирпичным конструкциям.

  1. Если печь металлическая, то ее следует два-три раза растопить на улице для того, чтобы произошла усадка материала.
  2. О правилах пожарной безопасности также не следует забывать! Не устанавливайте каменку рядом с легковоспламеняемыми материалами.
  3. Отрезок дымохода, который будет проходить сквозь кровлю, обязательно оштукатуриваем и покрываем известью.
  4. Металлическую конструкцию советуем обкладывать кирпичом. Так она будет более безопасной в эксплуатации, а теплоотдача при этом увеличится.
  5. Дверки топочной камеры должны выходить на вход в банное помещение.

В качестве заключения. Засыпка

Как мы уже говорили, печи для бани засыпаются каменной засыпкой. Используемые при этом камни должны:

  1. быстро нагреваться;
  2. эффективно отдавать тепловую энергию;
  3. не растрескиваться от влаги;
  4. хорошо переносить повышенные температуры.

Обратите внимание! В идеале следует использовать вулканические камни. По возможности сделайте засыпку из базальта, гранита или же андезита.

В отсутствие таких камней можете использовать не вулканические – кремнистые. Такие можно найти на берегах озер и рек. За десятилетия подобные камни отлично закалились солнцем и водой. Также важно, чтобы их диаметр составлял минимум 100 миллиметров.

Вот алгоритм правильной укладки камней: вначале уложите более крупные камни, после чего – камни помельче. Небольшой секрет: для пущей эффективности смешайте кремнистые камни маленькие чушки из чугуна.

Обратите внимание! Рано или поздно камни потрескаются, поэтому каждый год проводите ревизию и убирайте мелкие осколки. По этой же причине под рукой всегда должен оставаться небольшой их запас.

Для замены камней можете использовать изделия из керамики или фарфора. На этом все, удачи в работе!

Печь-каменка для бани, порядовка — раскладываем по полочкам

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

Подборка проекта

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Определившись с проектом необходимо приступать к самому процессу сборки. Собрать печку своими руками – не сложно. Руководствуясь кладочными чертежами, процесс займет немного времени.

О печах и строительстве

Виды печей для бани

Виды банных печей

  • Можно назвать четыре основных вида печей для бани, это печь «по-белому», «по-серому», «по-чёрному» и с плитой. Печь «по-чёрному» не имеет дымохода и при её топке вся сажа остаётся в помещении. Сейчас такие устройства не используются.
  • Конструкция, сделанная «по-серому» имеет дымоход, но, тем не менее, сажа в процессе топки тоже оседает на кирпичах. Поэтому, чтобы использовать парную, нужно дождаться полного сгорания дров.
  • Наиболее распространённые виды, это кирпичные печи «по-белому», они совершенно не оставляют дыма и копоти, но некоторые из моделей могут прогреваться до 12 часов, хотя и хранят тепло они гораздо дольше. Такие модели прогреваются через металлическую плиту, на которую наложены камни.
  • Иногда своими руками собирают такую конструкцию: бак и камни кладут на чугунные плиты, не закрытые до конца – обогрев помещения тогда происходит значительно быстрее. С трёх сторон бак обкладывают кирпичами, так сохраняется температуры воды.

Какой нужен кирпич

  • При строительстве печи в таких случаях используется кирпич марки от М-75 до М-150 с морозостойкостью до 25 циклов. При выборе материала следует проверять, имеются ли на нём трещины, посторонние вкрапления и так далее – такие экземпляры не пригодны для строительства. Также можно для облицовки использовать двойной силикатный кирпич М 150.

Совет. Качественное состояние кирпича можно проверить простым постукиванием по нему ручкой мастерка. Если изъянов нет, то звук будет звонкий, металлический, а при наличии таковых звук будет приглушенным.

Чертежи печей

Порядовка на кирпичную печь для бани (один из вариантов)

  • Строительство банных печей из кирпича представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую точного выполнения различных нюансов. Именно поэтому чертёж должен детально отображать каждый из рядов и при необходимости должны присутствовать пояснения.

Другой вариант порядовки

  • На схеме отдельные детали обозначаются штрихами и разделительными линиями, чтобы можно было представить, сколько штук необходимо для кладки того или иного ряда. Все закругления и подтёсы на камнях, отраженные на схеме, делаются при помощи болгарки.

Фундамент

Фундамент с подсыпкой и гидроизоляцией

  • Глубина фундамента должна составлять от 50 до 70 см – всё будет зависеть от возможного промерзания грунта, поэтому эту величину вам придётся отрегулировать самостоятельно. Но составляющие всё равно будут одинаковыми – на основание засыпается слой песка, примерно, 10-15 см и обильно поливается водой для усадки. Потом на него засыпается щебень, гравий или даже строительный мусор (битый кирпич и старая сбитая штукатурка) и все это трамбуется, но нужно оставить примерно 30 см для заливки цементного раствора.
  • На щебень или другую подсыпку нужно застелить гидроизоляцию – обычно для этого используют рубероид, но можно и толстую целлофановую плёнку. После этого, заподлицо с полом, заливается цементный раствор, который можно делать из цемента и песка (1/4), но можно вместо песка использовать отсев щебня (1/6), тогда основание получится более прочное. Также рубероид настилают поверх фундамента, чтобы аннулировать всякий контакт кирпича с сыростью, ведь от этого он разрушается.

Совет. Для того чтобы фундамент не проседал, его основание, то есть, подсыпку, нужно делать по площади немного больше заливной части. Для этого на щебень устанавливается опалубка, каждая сторона периметра которой будет на 10 см меньше засыпки.

Строительство печи

  • Для возведения печи инструкция предусматривает два вида раствора – цементно-песочный и глинисто-песочный. Цементная смесь выполняется из марки 400 или 500 с соответствующим добавлением песка –1/4или 1/5. По консистенции он должен напоминать жидкую манную кашу и свободно сползать с мастерка.
  • Для глины и песка несколько другое соотношение и здесь одна часть отводится глине, а 2,5 части отводится на песок. Перемешивать следует очень тщательно, потому что глина очень вязкая и комочки плохо разбиваются, что в дальнейшем будет мешать кладке. Готовая смесь должна свободно сползать с мастерка, оставляя на его плоскости лишь небольшие мазки – такая консистенция наиболее приемлема для работы.

Возведение печи

Установка зольника при помощи проволоки

  • Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм.

  • Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм, и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

Установка кирпича над дверцей

  • На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

Установка кирпича клином

  • Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.

Для установки колосника кирпич нужно подрезать

  • В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки колосника нужно вырезать углубления на 1-1,5 см, причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
  • Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
  • Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
  • В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.
  • По завершении процесса кирпичную печь можно покрасить.

Совет. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5м. обмазывать дымоход нужно известковым или цементным раствором, не боящимся воздействия конденсата.

Конструкция печи в разрезе

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:

Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

  • Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
  • Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
  • На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
  • Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
  • После этого приступают к кладке топки.
  • В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
  • Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
  • Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
  • Продолжается укладывание внешнего кирпича.
  • Дверки топки перекрываются.
  • Устанавливается перегородка для дымохода.
  • Монтируется бак для воды.
  • На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
  • Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
  • Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.
Читайте также:  Прибор для экономии электроэнергии и другие методы уменьшения счетов + видео

После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.

Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Вывод

Для обогрева банного помещения очень часто используют печи-каменки, сделанные своими руками. Оны надёжны, экономичны и очень красивы. Существует два вида печей-каменок.

Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.

В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.

Каменка для бани своими руками: делаем печь из металла или кирпича, изучив технологию процесса изготовления

При строительстве бани можно использовать любой материал, но без печи совершенно точно не обойтись. Вариантов печи есть несколько, но ни одна современная электрическая модель не заменит традиционную каменку.

Каменка для бани своими руками

Печь-каменка может быть двух типов:

Выбирать, какая из них лучше, каждый должен самостоятельно, т. к. нет однозначного ответа на данный вопрос. Важно лишь то, что конструкция, изготовленная своими руками, будет полностью соответствовать требованиям и пожеланиям владельца.

Кирпичные печи каменки для бани

До того как рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта, выясним, какой должна быть банная печь.

Основные требования

Каменка выполняет следующие функции:

  • обеспечение сильного нагрева камней, что требуется для парообразования при поливе;
  • равномерное потребление топлива;
  • обеспечение оптимальной температуры (75-80ᵒС под потолком, 54-50ᵒС на уровне пола);
  • сохранение высокого КПД.

Печь для бани

Ввиду всего этого при строительстве печи следует обращать внимание на такие параметры:

  • конструкция не должна иметь трещин;
  • дистанция между потолком и печкой должна составлять 50 см;
  • недопустим контакт ни одного нагреваемого элемента конструкции с деревянными предметами;
  • зольник должен находиться минимум в 15 см от пола;
  • все прилегающие к печи стены следует отделать негорючим материалом (сталью, асбестом);
  • пол укрывается железным листом.

Обратите внимание! Вне зависимости от выбранной конструкции в приоритете должна быть именно безопасность. В отсутствие необходимых навыков лучше выбрать газовый элемент и доверить его монтаж профессионалам.

Каменка из кирпича

Толстостенная конструкция из шамотного кирпича, которая топится твердым топливом. Отличительной чертой подобных печей является то, что их следует растопить заранее – приблизительно за пять-шесть часов перед принятием водных процедур. По достижении нужной температуры прекращается подача топлива, а процедуры начинают лишь после того, как оно полностью перегорит. По этой причине печь можно отнести к приборам периодического функционирования . Температура внутри конструкции может достигать 800-850ᵒС.

К преимуществам можно отнести:

  • длительное сохранение тепла (порядка девяти часов);
  • пожаробезопаснос ть ввиду металлического основания;
  • возможность обогрева больших площадей;
  • простоту монтажа (при наличии соответствующих навыков).

Также стоит отметить, что даже на следующий день температура может колебаться в пределах 20-23ᵒС.

Кирпичная каменка

Но все же у кирпичной каменки есть и недостатки, среди которых:

  • длительное время протапливания;
  • габаритность;
  • большой вес, требующий углубленного фундамента;
  • необходимость в соответствующих знаниях (для кладки).

Кроме того, требуется ждать полного сгорания топлива, иначе будет риск отравления угарным газом.

Кирпичная печь для бани

Цены на огнеупорный кирпич

Технология строительства

После подготовки стандартных инструментов (кельмы, уровня, емкости для приготовления раствора) и материалов (цемента, песка, глины, шамотного и красного кирпича, металлической фурнитуры) начинается кладка. Характерно, что глина также должна быть шамотной – она необходима для промазывания швов.

Порядовка каменки

Обратите внимание! Неприемлемо использование силикатного кирпича для конструкций данного типа.

Вначале сооружается фундамент – роется яма глубиной в 50 см и размерами, превышающими размеры будущей конструкции примерно на 25-30 см. Устанавливается деревянная опалубка, засыпается 5-сантиметровая «подушка» из щебня, заливается раствор. По высыханию бетона начинается укладка кирпича.

«Нулевой» ряд. Высота основания выводится до уровня пола. Во фронтальном ряду в обе стороны выпускаются кирпичи – они будут служить опорой под разделку. Дальше идет порядовка.

Ряд №1. В заднем левом углу проделывается еще одна опора (выпускается третий кирпич).

Ряд №2. Строится подверточный канал с поддувалом. Устанавливаются дверки для зольной и поддувальной камер, предварительно обмотанные асбестовым шнуром. С тыльной стороны вдоль канала кладутся кирпичи – один целый, другой в ¾. А между ними и правой стенкой нужно оставить зазор примерно в ½ длины изделия.

Ряд №3. С помощью проволоки крепятся дверки – она натягивается с обеих сторон и вставляется в шов между кирпичами. По углам конструкции натягиваются вертикальные шнурки.

Поддувало перекрывается на этом же этапе.

Ряд №4. Используется шамотный кирпич. Формируется огнеупорное ядро, устанавливается колосник. Между кирпичом и колосником нужно оставить небольшие зазоры для термального расширения.

Шамотная кладка

Последующий ряд огнеупорного ядра выкладывается аналогично предыдущему. На рядах №3 и №4 образуется проем для топки. Также создаются отверстия под вторичную подачу воздуха – в нижней части боковых кирпичей вырезаются зубцы по всей длине.

Огнеупорный пятый ряд выкладывается без раствора, устанавливается дверка (размером 12х12 см) для воздуховода. Характерно, что зубцы лучше вырезать с обеих сторон ядра, иначе подаваемого воздуха может быть недостаточно.

Поверх пятого ряда укладывается шамотная решетка. Для этого вдоль конструкции выкладываются кирпичи (обязательно плашмя) с шагом примерно в ½ ширины изделия. Зазоры заполняются напиленными кусочками соответствующего размера.

Ряд №5. Продолжается главная кладка. Образуется перегородка между каналами. Важно, чтобы высота подъемного канала равнялась сечению одного кирпича, а опускного – 1,5. Щель между ядром и стенкой небольшая (порядка 0,8 см). В зазор кладется базальтовый картон 5-миллиметровой толщины.

Обратите внимание! В процессе кладки к стене рекомендуется прикладывать лист картона, чтобы выдавливаемый в работе раствор не сужал зазор.

Топочное отверстие окружается базальтовым картоном.

Ряд №6 . Дверки крепятся винтами М6.

Ряд №7. Между ним и предыдущим рядом врезается первый вывод регистра. К тыльной стенке прикладывается пара листов базальта – они отличной войдут в 8-миллиметровые щели.

Ряд №8. Устанавливается верхняя часть дверки (для топки).

Ряд №9. Эта дверка перекрывается.

Ряд №№10-12. К боковым стенам крепятся листы базальта, при этом пространство для вторичного воздуховода перекрывается.

Шамотная кладка

Далее нужно вернуться к огнеупорному ядру. Описанная выше решетка была рядом №6, а на седьмом и восьмом укладываются стенки.

Ряд №13. Выводится второй вывод регистра (сверху).

Ряд №№14-16. Аналогичны предыдущему.

Каменка для бани

Шамотная кладка

Параллельно в ряде №9 сооружаются дверки каменки и отвод дымных газов в опускной канал (по центру отвода устанавливается опорная стойка из ½ кирпича).

Ряд №10. Кладется плашмя, при этом частично закрывается проем. Каменка перекрывается, параллельно – проем для дверки (сбоку), как показано на изображении. С ядром покончено.

Ряд №17. В кладке формируются проемы (напротив аналогичных в ядре).

Шамотное ядро Шамотное ядро

Ряд №18. Идентичен предыдущему.

Ряд №19. Слева перекрывается пара окон из каменки, справа крепится дверка.

Ряд №20. На базальт укладывается задвижка, соблюдаются зазоры на случай термального расширения. Справа укладывается дверка каменки.

Ряд №21. Формируются два выводящих канала, которые будут сведены в один. Справа проем перекрывается «трехчетверкой» (3/4 кирпича), которая будет слегка нависать. Между кирпичами и ядром нужно оставить зазор в 3-4 см, все щели заполняются минеральной ватой.

Ряд №22. Проем над ядром перекрывается полностью, каналы несколько смещаются к центру.

Ряд №23. Сужение дымовыводящего канала продолжается.

Ряд №№24,25. Аналогичны предыдущему.

Ряд №26. Дымоход кладется уже в «пятерик», а его внутренний размер равняется целому кирпичу. Устанавливается задвижка.

Ряд №№27,28. Аналогичны предыдущему, поверх устанавливается еще одна задвижка.

Строительство каменки

В последующих рядах кладки формируется классическая «распушка».

Распушка

Обратите внимание! Вместо камней можно уложить на решетку чугунные кирпичи. Они весят примерно по 5 кг каждый, поэтому восьми штук будет вполне достаточно.

Остается лишь подключить к регистру водоснабжение и установить емкость для воды примерно на 80 л. Возникает много споров касаемо целесообразности использования базальтового картона. Специалисты уверяют, что в каменке он необходим, т. к. снижает интенсивность прогрева кирпича и тем самым предотвращает образование трещин. Иными словами, он выполняет функцию демпфера.

Видео – Каменка для бани своими руками

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Железная каменка

Изготавливается из листовой стали или чугуна. Отличается от кирпичной незначительной толщиной стенок и непрерывным горением. Большинство моделей оборудуется автоматическими терморегуляторам и, что позволяет более экономно расходовать топливо или электроэнергию. Температура внутри печи может достигать 450-500ᵒС.

Каменка из металла

Обратите внимание! Камни нагреваются от стенок конструкции и дымохода, для чего печь необходимо разместить соответствующим образом. Это не всегда возможно, ведь планировка, равно как и площадь комнаты может быть разной.

При эксплуатации пар расходится сразу по всему помещению, поэтому нежелательно заливать на камни большие порции воды (не более 700 г), но если площадь большая, то объем можно увеличить.

В финских банях, где используется сухой пар, устанавливаются электрические каменки, прогревающие камни за счет ТЭНов.

Ввиду сложности конструкции металлические каменки (особенно электрические) не рекомендуются к самостоятельному изготовлению.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Печь-каменка для бани: виды, требования и технология возведения своими руками

Печь – основное отопительное оборудование для современной бани любого типа. При соблюдении технологии строительства каменка для бани обеспечивает комфортное и равномерное распределение тепловой энергии и горячего пара по всему объему парной. Для изготовления оборудования используются различные материалы – толстостенная сталь, чугун или огнеупорный кирпич.

Технические требования к банным каменкам

Банные печи-каменки предназначены для решения следующих задач:

  • обеспечивать сильный нагрев камней для образования чистого и сухого пара в парной;
  • эффективно использовать топливный материал при каждой закладке;
  • поддерживать оптимальный температурный режим в помещении – до 80 градусов под потолочной поверхностью, до 55 градусов над уровнем пола;
  • сохранять высокий КПД при длительной топке.

Поэтому при выборе или строительстве печи к ней предъявляются повышенные требования:

  • печка не должна иметь каких-либо повреждений корпуса или конструктивных элементов;
  • при монтаже должно соблюдаться минимальное расстояние в 55 см между отопительным оборудованием и стеной;
  • при эксплуатации устройства важно исключать любой контакт нагревательной поверхности с деревянными элементами интерьера;
  • отделение для сбора золы должно располагаться на расстоянии 18 см от уровня пола;
  • для защиты стеновых поверхностей от возгорания необходимо использовать защитный экран из огнеупорных материалов;
  • монтаж оборудования выполняется на специальной площадке или металлической основе.

Важно! Независимо от конструктивных особенностей печь-каменка должна быть безопасной, экономной и долговечной.

Каменки для бани представляют собой функциональные устройства, оснащенные специальным отсеком для загрузки банных камней. При сгорании топливного материала камни нагреваются, что приводит к подогреву воды и парообразованию.

Наиболее востребованными являются два типа каменок – из кирпича и металла. Каждый из них обладает собственными достоинствами и недостатками.

Каменки из огнеупорного кирпича

Для изготовления конструкций используется красный шамотный кирпич, устойчивый к высоким температурным режимам и повышенной влажности. Отличительной характеристикой является необходимость длительной топки устройства до начала банных процедур.

Опытные банщики полагают, что кирпичная печь для бани – это практичный и долговечный вариант. В чем же заключаются преимущества подобных конструкций?

  • способность выдерживать предельную температуру нагрева рабочей камеры при сгорании топлива до 850 градусов;
  • хорошее теплосбережение, которое поддерживается на протяжении длительного времени после завершения топки;
  • пожарная безопасность благодаря наличию металлического основания;
  • возможность быстрого и равномерного обогрева больших помещений (площадью свыше 30 кв. м);
  • доступность и простота проведения монтажных работ;
  • надежность, практичность и удобство эксплуатации.

Как любое другое отопительное устройство, каменка в баню из кирпича не лишена существенных недостатков:

  • внушительные габариты и вес;
  • необходимость обустройства углубленного основания;
  • длительный прогрев (до 6 часов);
  • сложность технического обслуживания и чистки от продуктов сгорания топлива;
  • наличие необходимых знаний и навыков для ее возведения.

Каменки из жаростойкого металла

Не менее востребованными являются металлические каменки для бани. Готовые и самодельные устройства не уступают по своим эксплуатационным характеристикам традиционным кирпичным конструкциям.

Среди основных преимуществ отопительного оборудования можно выделить:

  • эргономичный и компактный корпус;
  • небольшой вес;
  • температуру нагрева внутренней камеры, которая при сгорании топлива не превышает 500 градусов;
  • быстрый и качественный прогрев помещений (до 1 часа при одной закладке топлива);
  • многофункциональность;
  • широкий выбор дизайнерских и цветовых решений.

Останавливая свой выбор на металлической каменке, также стоит учитывать и некоторые недостатки конструкции:

  • неравномерное распределение тепловой энергии в помещении;
  • пожароопасность из-за чрезмерного нагревания металлического корпуса;
  • быстрое остывание после завершения топки;
  • обогрев небольших площадей (до 30 кв. м).

Как правило, частная баня и сауна обустраиваются самодельными отопительными устройствами. Металлическая каменка для бани своими руками – более простой и дешевый вариант, но не всегда удобный в эксплуатации. Поэтому большинство домовладельцев отдают предпочтение кирпичным устройствам, которые отличаются сложностью возведения, но более эффективны и экономичны в использовании.

Технология возведения банной каменки своими руками

Итак, как сделать каменку для бани из кирпича самостоятельно, чтобы получить многофункциональное отопительное оборудование?

Первый этап строительства – выбор подходящего места для расположения печи. Установленная печь должна эффективно обогревать все основные помещения бани – парную, моечное отделение и предбанник. Это позволит установить единый дымоотвод, оснащенный тройными каналами для отвода дыма.

Также необходимо определиться с типом и объемом резервуара для горячего водоснабжения. Технические характеристики устройства будут зависеть от интенсивности использования парной с учетом нормы потребления воды на 1 человека, которая составляет от 7 до 10 литров.

Для кирпичной каменки лучше выбирать открытый водяной бак, который обладает некоторыми преимуществами:

  • удобством контроля над уровнем воды;
  • доступностью проведения ремонта и технического обслуживания корпуса;
  • возможностью удаления воды в зимнее время, чтобы предотвратить ее замерзание.

Возведение печного фундамента

Следующий этап работ – обустройство основания для печного оборудования. Кирпичная каменка для бани своими руками требует предварительной подготовки фундамента.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Выкапывают котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы (среднее значение – 80 см). Габариты котлована должны превышать размеры печи на 15 см по всему периметру.
  2. Дно обустраивают гидроизоляционной подушкой. Первый слой высотой до 15 см засыпают песком, трамбуют и смачивают водой. Второй слой из кирпичного боя или камней также трамбуют. Зазоры между отдельными элементами засыпают песком и увлажняют. Толщина второго слоя составляет 25 см. После полной усадки песка выполняют засыпку и трамбовку третьего слоя из щебня средней фракции.
  3. Устанавливают деревянную опалубку, внутренние габариты которой соответствуют размерам основания. Верхнюю часть опалубки монтируют по уровню. В ее полость устанавливают арматурные прутья для создания прочного каркаса. Расстояние между армокаркасом и внешними стенками опалубки составляет 5 см.
  4. Выполняют заливку бетонной смеси, трамбовку деревянным брусом и выравнивание по строительному уровню. Смесь заливают до верхнего уровня опалубки, чтобы получить ровную стяжку. В таком случае опалубка располагается на одном уровне с черновым основанием бани.
  5. Деревянный каркас демонтируют после полного высыхания бетонного основания. Далее бетон обрабатывают двойным слоем жидкого гудрона, а пространство между фундаментом и стенками котлована засыпают песчано-гравийной смесью. Готовую площадку накрывают полиэтиленом и оставляют на неделю до полного высыхания.

Для заливки фундамента можно использовать несколько вариантов растворов: цементный, известковый и цементно-известковый.

Выбор материалов для печной кладки

Для кладки каменки применяется качественный жаростойкий кирпич без дефектов и повреждений. Все изделия должны быть одинаковой формы, с ровными гранями. Проверить качество материала просто: если при падении кирпич рассыпается на крупные куски, тогда он подходит для строительных работ.

Оптимальный размер одного изделия – 12,5 × 25 × 6,5 см. Для рабочих камер, в которых температура нагрева достигает 300 градусов, рекомендуется использовать шамотный кирпич. Он устойчив к перегреву, деформации и растрескиванию.

Не менее важным является выбор кладочного раствора на основе жаростойкой белой глины. Раствор для кладки можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Для горячих участков печи используется раствор с незначительным содержанием цемента (до 9 %) или готовый состав для шамотного кирпича, который при воздействии высоких температур превращается в монолитное основание.

Для холодных участков подобный раствор не используется, поскольку недостаточность нагрева поверхности и высокая влажность в помещении могут привести к растрескиванию и повреждению кладки.

Для наружной кирпичной кладки можно использовать раствор на основе глины и кварцевого карьерного песка.

Убедиться в качестве глины для кладочного раствора можно следующим образом: 250 г глины замачивают в холодной воде на 24 часа. После материал скатывают в шар и оставляют для просушки на воздухе (обязательное условие – тень и отсутствие прямых солнечных лучей). Через пару дней заготовку сбрасывают с высоты 180 см на каменное основание. Если при этом она рассыпалась на крупные части, значит, материал можно использовать в работе.

Кирпичная порядовка печи

Кладочный процесс сложен и трудоемок. Здесь важно учитывать все тонкости и особенности порядовки, чтобы получить качественное и надежное устройство.

  1. Начальный ряд выполняют всплошную, при этом отдельные элементы фиксируют к теплоизоляционному слою печным раствором и специальными шпорами. От того, насколько точно соблюдена правильность кладки начального ряда, зависит общая геометрия печной конструкции.
  2. На 2-м и 3-м ряду прокладывают воздухообменный канал и специальный поддон для удаления золы, монтируют люк. Порядовку выполняют строго по схеме с использованием красного огнеупорного кирпича.
  3. С 4-го по 6-й ряд выполняют кладку внутренних перегородок для топочной камеры из шамотного кирпича. Устанавливают колосниковую решетку, а в 7-м ряду монтируют топочную дверку. При монтаже решетки необходимо соблюдать технологический зазор между колосником и корпусом печи, чтобы компенсировать расширение металла при нагревании.
  4. Для уплотнения металлических деталей конструкции используется шнур на асбестовой основе, а для фиксации – проволока.
  5. На 8-м и 9-м ряду монтируют опоры для каменки – проделывают углубления для тавровых балок или отрезов металлического профиля. Места монтажа каменки закрывают сплошной кирпичной кладкой.
  6. С 13-го ряда возводят верхнюю часть устройства, монтируют ревизионное отверстие для увлажнения нагретых камней. С 15-го ряда устанавливают отверстия для выхода пара в помещение. Далее при кладке последующих 2–3 рядов кирпичи связывают проволокой, чтобы обеспечить надежную опору для сажевника и дымоотводной трубы, которая соединяет каменку с дымоотводом.
  7. Нечетные ряды тщательно проверяют строительным уровнем для соблюдения горизонтальности. Тот же принцип применяется для вертикальной поверхности.
  8. Параллельно с кирпичной кладкой монтируют необходимую фурнитуру – дверки, решетки и водяной резервуар.

Важно! При строительстве печи выполняют только 5–6 рядов кладки в 24 часа. Это обеспечит высокое качество печи и исключит возможные деформации конструкции. Для полного высыхания печки потребуется от 4 до 8 дней, в зависимости от ее технических особенностей.

Надежная печь-каменка для бани своими руками – это хороший вариант обустройства системы отопления для подобного строения. Несмотря на сложность и трудоемкость строительного процесса, освоить его под силу даже начинающему печнику. И тогда баня с каменкой станет любимым местом для проведения досуга и оздоровления организма.

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

  • Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
  • Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
  • Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
  • Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
  • Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
  • После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
  • При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
  • Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Формирование дымохода в кирпичной печи для бани

Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Ссылка на основную публикацию