Подвал под баней – строительство хозяйственного помещения

Технология возведения бани в подвале: особенности сооружения и этапы строительства

Для организации здорового отдыха и приятного времяпрепровождения в кругу семьи и друзей часто используется домашняя парная. Сегодня наиболее востребованным и экономным вариантом является баня в подвале загородного дома.

Превратить подвал в функциональное и практичное помещение для проведения оздоровительных процедур просто – достаточно правильно организовать строительный процесс.

Преимущества бани в подвале

Принимая решение об обустройстве парной, владельцы загородных домов задаются вопросом – почему баня в подвале частного дома выгоднее, чем независимая постройка, возведенная на земельном участке?

Основное различие заключается в расходах на обогрев помещения. Для отдельно стоящей бани необходимо возвести собственное фундаментное основание, которое требует дополнительного обогрева, что в итоге увеличивает расходную часть затрат на обслуживание строения.

Баня в цокольном этаже или подвале обладает следующими преимуществами:

  • Общий обогрев помещений осуществляется за счет единой плиты перекрытия между домом и баней.
  • Вход в парную доступен из любого помещения в доме.
  • Снижаются затраты на обустройство и обслуживание бани.
  • Появляется возможность дополнительно организовать бассейн, комнату отдыха и предбанник в подвальном помещении.
  • Осуществляется прокладка совместных коммуникаций.
  • Экономится часть земельного участка, которая может быть использована под другие нужды – разбивку сада, создание искусственного водоема, строительство беседки.

Особенности обустройства парной в подвале

Возведение бани – это технически сложный и ответственный процесс, требующий правильной подготовки и соблюдения строительной технологии. Баня и сауна в цокольном этаже или подвале предусматривает использование только качественных и долговечных материалов.

Чтобы разработать проект, можно воспользоваться услугами частных проектных бюро, сделать его самостоятельно или посмотреть наши примеры ниже.

Рабочий проект должен содержать все основные данные о готовом строении:

  • габариты бани;
  • план расположения функциональных помещений;
  • схему прокладки коммуникаций;
  • расчет строительных и отделочных материалов.

При обустройстве бани в подвале стоит учитывать следующие технические моменты:

  • Если на этапе проектирования жилого здания были внесены данные о бане в проектную документацию, тогда для проведения работ непременно используется имеющаяся схема постройки.
  • Если подвальное помещение использовалось под хозяйственные или бытовые нужды, ранее проведенные коммуникации придется заменить или перепланировать.
  • Для безопасной эксплуатации бани потребуется установка дымоотводной трубы и осушительного оборудования.

Технология возведения сауны (бани) в подвале

Баня или сауна в подвале частного дома – специфическое функциональное помещение, при обустройстве которого необходимо соблюдать последовательность проведения работ.

Теплоизоляция подвального помещения

Возведение парной своими руками в подвале требует надежного утепления поверхностей. Чтобы избежать разрушения теплоизолирующего слоя, при монтаже утеплителя необходимо соблюдать технологические воздушные зазоры от 10 до 15 см. Они способствуют быстрому выведению лишней влаги и просушке поверхностей.

Для теплоизоляции стен рекомендуется использовать специальный утеплитель с фольгированным основанием.

Как выполняется утепление подвальных стен, показано на фото.

Важно! Для декоративной отделки стен бани в подвальном помещении используется натуральная древесина лиственницы, ольхи или дуба без дополнительной обработки защитными лаками.

Обустройство системы вентиляции и освещения

Баня или сауна в подвале требует обязательной установки принудительной системы вентиляции, что позволит снизить сырость, предотвратить развитие плесени и грибков на стенах.

Оптимальный вариант вентиляции для парной – дефлектор, соединенный с вентилятором канального типа. Он предназначается для выполнения следующих функций:

  • обеспечения принудительного и естественного воздухообмена;
  • подачи свежего воздуха в требуемом объеме;
  • подвода охлажденного воздуха к отопительному оборудованию;
  • вывода отработанных газов за пределы помещения.

Для помещений с повышенной влажностью прокладка электропроводки выполняется в полу. Электрические кабели прокладываются в специальных гофрированных каналах, которые обеспечат защиту от влаги и механических повреждений.

Не допускается прокладка кабелей под деревянной обшивкой на стенах. Также в парной не рекомендуется устанавливать электротехнические приборы – розетки и выключатели, они выносятся в помещения с оптимальными условиями эксплуатации.

Для сауны и бани используется специальное осветительное оборудование – светильники во влагозащищенных плафонах, установленных напротив печи.

Организация системы водостока

Для проведения оздоровительных процедур требуется вода, поэтому система водостока в бане или сауне должна быть продумана на этапе составления рабочего проекта и реализована по всем правилам.

По мнению специалистов, лучшим вариантом является установка насосной станции, которая обеспечит надежный вывод стоков в водоприемник. Станция состоит из поверхностного насоса для подачи стоков и накопительного бака для сбора воды.

Более доступный вариант – обустройство канализационного слива для бани. Основным его назначением является вывод стоков и предотвращение появления неприятного запаха канализации в помещении.

Обустройство слива для бани выполняется в следующем порядке:

  1. Выкапывают вертикальную шахту глубиной ниже уровня промерзания почвы. Ширина шахты составляет не более 55 см.
  2. Одну часть шахты подводят к моечной комнате, остальные части – к парилке.
  3. Прокладку труб от сливного отверстия выполняют под небольшим уклоном для свободного отвода стоков за пределы подвального помещения.

Использование осушительного оборудования

Полноценная баня под домом также предусматривает обустройство эффективной системы осушения помещений – цоколя или подвала, особенно если планируется строительство бассейна или купели.

В качестве осушителя воздуха используется кондиционер, который представляет собой радиатор со встроенным вентилятором.

Осушитель предназначается для решения основных задач:

  • устранения излишков пара с преобразованием в конденсат на корпусе радиатора;
  • кондиционирования сухого воздуха;
  • подачи осушенного и подогретого воздуха в помещение.

Альтернативным вариантом является монтаж оконного моноблочного кондиционера для удаления лишней влаги из помещения. Несмотря на простоту и доступность, оконный осушитель обладает существенными недостатками – низкой эффективностью и высоким уровнем шума в процессе работы.

Установка банной печи

Основным функциональным элементом любой бани является печь, установленная под дымоходом или рядом с ним.

Как построить банную печь для парилки, расположенной в подвальном помещении? Чтобы обустроить стационарную конструкцию печи, необходимо возвести отдельное фундаментное основание. Работы проводятся по схеме:

  • Вырывают котлован под фундамент, размер которого превышает размеры печи на 30 см. При обустройстве котлована соблюдают минимальное расстояние до стены – 20 см.
  • На дно котлована насыпают щебень мелкой фракции, трамбуют его и заливают бетонной смесью.
  • Монтаж печного оборудования проводят так, чтобы дымоотводная труба выходила через специальное отверстие в стене, а топочное отделение – в предбанник.

Если баня обустраивается совместно с жилым домом, тогда организовать дымоотводную систему не составит труда. Для уже построенного здания обустройство дымоотвода требует иного подхода.

В этом случае оптимальным вариантом для дровяной печи является установка керамической дымоотводной трубы. Подобная конструкция позволяет использовать отработанные газы для безопасного обогрева всех помещений в доме.

Баня в подвале дома – это отличное решение для владельцев загородных домов, желающих получить комфортную зону для отдыха и оздоровления организма и при этом рационально использовать каждый свободный метр площади с пользой.

Как самостоятельно построить подвал в бане?

Только на первый взгляд кажется, что процесс строительства подвала под баней слишком трудоемкий. Действительно, есть ряд нюансов, на которые необходимо обратить внимание при выполнении проектных и строительных работ. Но четкое соблюдение проектного решения и строительных правил сооружения подвала под баней не представляет особых сложностей.

Подготовительный период

Для внедрения желания иметь баню с подвалом с конкретным направлением использования последнего необходимо разработать проектное решение, которое выполняют специалисты соответствующей квалификации – инженеры-проектировщики. Лучше строительство подвала проводить в комплексе с сооружением бани.

Устройство подвала в существующей бане нежелательно по нескольким причинам:

  • проводить разработку грунта внутри помещения можно только ручным способом, причем с разрушением полового покрытия;
  • разработка грунта приводит к ослаблению несущей способности основания фундамента бани, возможности обрушения всего здания.

Во время проектирования бани с подвалом геологи изучают уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта. Инженеры-проектировщики на основании данных геологов разрабатывают рекомендации по правильному устройству фундаментов, выполнению гидроизоляции и утепления подвала, внутренней отделке.

Последовательность этапов выполнения работ

Строгое соблюдение определенной последовательности выполнения работ в строительстве с непременным соблюдением технических требований к каждому этапу – гарантия качества строительства.

Строительство подвала в бане включает в себя такие этапы:

1. Земляные работы.

До начала выполнения земляных работ проводят разбивку будущего сооружения с обязательным выносом и закреплением опорных осей здания. Как правило, закрепление проводится забивкой металлических кольев вдали от сооружения и составляется соответствующий акт-схема их закрепления.

Выемку грунта из котлована будущего подвала лучше выполнять механизированным способом с отвозом его в заранее определенное место. Котлован разрабатывают на 0,5-0,8 м больше по геометрическим размерам проектного решения для удобства монтажа, выполнения гидроизоляционных и утеплительных работ.

При высоком уровне грунтовых вод выполняется устройство дренажной системы для их отвода от стройплощадки.

Наиболее эффективный способ – устройство фундаментов из бетонных блоков заводского изготовления. По периметру подвала и под капитальные перегородки фундамент заглубляется на 0,4-0,5 м, где выполняется гравийно-щебеночная подготовка, гидроизоляция подошвы фундамента.

Существуют варианты выполнения стен подвала из монолитного бетона, глиняного обжигового кирпича, мелких бетонных блоков. Каждый вид имеет свою специфику устройства, которой необходимо безоговорочно придерживаться.

3. Гидроизоляция стен подвала.

Основная цель выполнения гидроизоляции – упредить попадание грунтовых вод внутрь помещения, уберечь конструкции стен от пагубного воздействия воды.

С наружной стороны выполняется путем обмазки стен специальными битумными мастиками в несколько слоев или оклейку стен рулонными материалами.

Внутренняя – с помощью нанесения специальных проникающих штукатурок. При этом проводят тщательную очистку стен от пыли, грязи, растворных наплывов.

Завершает наружную гидроизоляцию устройство глиняного замка: засыпка пазух котлована хорошей глиной с послойным уплотнением. В случае выполнения наружного утепления – засыпку пазух выполняют после завершения утепления по соответствующей технологии.

В представленном видеоролике рассмотрен пример наружной гидроизоляции и утепления стен подвала, обращено внимание на нюансы крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя:

Не менее важный этап строительства, влияющий не только на качество потолка подвала, но и на уровень пола в бане.

До начала устройства перекрытия необходимо выполнить работы по устройству лестницы в подвал, которая может быть бетонная, металлическая или деревянная. Выполняется как монолитное, с использованием арматурного двухслойного каркаса, так и плитами заводского изготовления.

Особенностью монолитного является установка опалубки и изготовление каркаса. Арматуру применяют диаметром 12-16 мм с шагом 400 мм. Заливку бетона лучше проводить всю сразу с обязательным уплотнением поверхностными вибраторами.

Плиты лучше применять пустотелые с обязательным заполнением раствором межплиточных швов. Монтируют их на предварительно выровненную поверхность стен. Плиты между собой сваривают арматурой.

Уберечь подвал от излишней сырости поможет качественно выполненная герметизация. Лучше выполнять пол из монолитного бетона с предварительной герметизацией подошвы пола в несколько слоев рулонных материалов.

Помещение подвала под баней не может быть сырым, он должен отвечать современным требованиям по сохранению тепла. Именно поэтому выполняют как наружное утепление, так и внутреннее.

Наружное производится по окончании монтажа стен. Лучше выполнить его из экструдированного пенополистирола толщиной не менее 50 мм, ведь он обладает повышенной прочностью при механическом воздействии (напор грунта).

В зависимости от назначения подвального помещения под баней, способа его эксплуатации, выполняется внутреннее утепление стен, пола и потолка. Это может быть утепление минераловатными плитами с последующей облицовкой гипсокартоном, деревом или утепление пенопластом с последующей декоративной отделкой.

Вентиляция подвала под баней

От качественно выполненной вентиляции зависят дальнейшие условия эксплуатации подвального помещения. В сырой подвал нельзя поместить мебель, хранить овощи, да и человеку находиться там долго вредно для здоровья.

В подвале под баней лучше устраивать приточно-вытяжную систему вентиляции. Постоянный приток свежего воздуха, своевременное удаление «отработанного» снизит риск появления плесени, застоя воздушных масс, скопления влаги даже при условии качественно выполненной теплоизоляции подвала.

Прежде чем выполнять работы по монтажу вентиляции, необходимо рассчитать вентиляционную систему, определиться с точками притока и вытяжки, способом прокладки приточных и вытяжных воздуховодов.

Прокладка воздуховодов выполняется при наличии нескольких, изолированных комнат в подвале. Вытяжная труба подвешивается на расстоянии 100 – 150 мм от уровня потолка с обязательным устройством заборных отверстий в каждом помещении и возможностью их регулировки.

Желательно вытяжной воздуховод расположить вдоль одной наружной стенки с наименьшим числом поворотов и изгибов. Вентилятор устанавливается в последней точке сбора всего воздуха перед патрубком отводящей вертикальной трубы, которая должна подниматься над коньком строения не меньше чем на 1 м.

Читайте также:  Бассейн из кирпича своими руками – пошаговое строительство

Приточная часть вентиляции монтируется под противоположной стеной на высоте на ниже 200 мм от уровня пола. Забор свежего воздуха осуществляется по отдельной трубе, выведенной на улицу, не выше 0,4 м от уровня земли.

На заборном трубопроводе обязательно устанавливается решетка, защищающая проникновение грызунов в подвал. На приточной трубе устанавливается вентилятор для улучшения подачи атмосферных воздушных масс.

Диаметр приточного воздуховода не может быть меньше диаметра вытяжного. Равное соотношение диаметров обеспечит качественную подачу и вытяжку.

Если в подвальном помещении нет перегородок, устраивают естественную циркуляцию воздуха: приточная и вытяжная труба устанавливаются по диагонали помещения по правилам закрепления, описанных выше. Движение воздушных масс происходит за счет разницы температур атмосферного и внутреннего воздуха.

Освещение подвала

Особенность устройства освещения подвала определяется способом его использования. Если предусматривается хранение банного инвентаря, зимних заготовок, размещение там котельной для отопления бани, это может быть более упрощенное в исполнении освещение. Совсем другая осветительная арматура применяется при приспособлении подвала под развлекательные, спортивные цели.

Основные требования к освещению подвала:

  • достаточный уровень защиты от влаги;
  • безопасность эксплуатации для человека;
  • низкая подверженность коррозийным процессам;
  • высокая прочность плафонов.

Электрический щиток, распределяющий нагрузку освещения в подвале, лучше устанавливать на верхнем этаже при входе в подвал. Для прокладки электрических магистралей необходимо применять медный провод сечением не меньше 2,5 кв. мм. Все розетки и выключатели должны быть влагостойкими, с обязательным занулением на общий контур заземления.

Силовая и осветительная арматура должны иметь автоматический выключатель в щитке.

Особенности внутренней отделки подвального помещения

Внутренняя отделка помещения подвала под баней полностью зависит от способа эксплуатации. Возможные варианты использования подвального помещения:

  • котельная для отопления бани;
  • помещение для хранения банного инвентаря;
  • хранение зимних запасов продуктов;
  • санузел для посетителей бани;
  • домашний спортзал;
  • семейный кинотеатр;
  • бильярдная;
  • плавательный бассейн;
  • винный погреб.

Это далеко не полный перечень вариантов использования подвального помещения под баней. Внутренняя отделка для каждого помещения требует особого подхода, применения конкретных отделочных материалов с учетом общего интерьера подвала.

Общие рекомендации по внутренней отделке:

  • устройство зеркальных и натяжных потолков «увеличивает» объем помещения;
  • светлый спектр цветовой отделки для подвального помещения – наиболее подходящий вариант;
  • арки, стойки используются для визуального зонирования комнаты.

Безопасность при строительстве

Соблюдение элементарных правил самостоятельного выполнения строительных работ – залог успешного возведения объекта. Требования, которых рекомендуется придерживаться при выполнении работ:

  • не использовать неисправный инвентарь, механизмы при выполнении работ;
  • применять индивидуальные средства защиты (перчатки, обувь, головные уборы);
  • соблюдать правила складирования строительных материалов и конструкций;
  • ограждать опасные зоны;
  • соблюдать повышенную осторожность при работе в стесненных условиях.

Подвал в бане: как правильно спроектировать и построить банный подвал

В этой статье мы расскажем о не менее ценном для бани дополнительном помещении, чем мансарда — о подвале. А именно о том, что можно из него сделать и как задействовать, тем более, что часто подвальное помещение уже есть только благодаря тому, что это здание было в свое время переделано на парную. А также речь пойдет о многих технических тонкостях и секретах, знание которых поможет вам сделать их бани целый мультимедийный центр отдыха!

Да, постоянно жить в подвале нельзя – здесь срабатывает чисто человеческий фактор, когда недостаток солнечного света и осознания нахождения под землей оказывает угнетающее влияние на психику. А вот провести выходные с друзьями или семьей за приятными банными процедурами и просмотром отличного качества и звука кинофильма – занятие довольно приятное. Ведь русскую баню уже давно не воспринимают только как моечную или прачечную – теперь это традиционный и многофункциональный источник подзарядки для любого городского человека.

Плюсы и минусы наличия подвала в бане

Давайте сначала разберемся с терминологией. Погреб – это мини-подвал, который предназначен для хранения в нем овощей, и обустраивается в каком-то определенном месте. Подвал – это помещение ниже уровня земли, под первым этажом. Назначение его могут быть самыми разными: от хранения вина до устройства жилой комнаты. А вот цокольный этаж углублен в землю всего на какую-то часть и служит чаще всего для размещения гаража.

Само слово «подвал» уже объясняет, что это помещение – под валом, т.е. под сводами. И посмотрите, что из этого может получиться:

Как построить баню с подвалом?

Построить подвал уже под готовой баней достаточно проблематично – куда проще запланировать его еще до строительства. Но все возможно при желании и терпении, конечно. Исследуйте также перед проектированием такой бани структуру почвы. Ведь на некоторых участках строить подвальные помещения и вовсе не получится – в них будут просачиваться опасные подпочвенные газы. Просто закажите такую геологическую услугу в какой-либо строительной фирме. Ведь даже монолитные стены, по утверждению специалистов, не обладают 100% защитой от этого явления.

Поэтому, перед тем, как проектировать саму баню, определите точное расположение ее грунтовых вод. Опытные строители не рекомендуют делать пол подвала прямо над водой – минимальное расстояние должно быть не менее 50 см.

Самый экономный вариант постройки подвала – это использование блоков: быстро и эффективно. Просто начните укладку с углов, и не забудьте о гидроизоляции – блоки боятся сырости. Но яму нужно рыть на глубину стен – песчаная подушка должна находиться с ними на одном уровне.

А вот для обустройства под баней просторной комнаты отдыха или санузла, рассмотрите вариант монолитной заливки фундамента, когда тот плавно переходит в цоколь.

Вот как это можно сделать:

  • Шаг 1. Сделайте разметку будущего фундамента и выройте по ней траншею глубиной от двух метров (в зависимости от вашего УГВ – уровня грунтовых вод под будущей баней).
  • Шаг 2. В траншее установите опалубку, заполните ее арматурным каркасом, как и пол будущего повала. В бетон добавьте любой современный гидроизоляционный компонент. В самой же опалубке оставьте отверстия для будущих инженерных коммуникаций.
  • Шаг 3. Внутри периметра выберите грунт, сделайте плотную песчано-гравийную засыпку и установите арматурный каркас.
  • Шаг 4. Залейте новый каркас бетоном и застелите гидроизоляционным слоем.
  • Шаг 5. Когда пол подвала будет готов, уложите на монолитные стены железобетонные плиты.

Помните, что строительство подвала даже на самой сухой территории все равно предполагает гидроизоляцию. Ведь случайные прорывы труб или затяжные дожди предугадать нельзя, а если вы разместите там мебель – до выходных она успеет безнадежно испортиться. Сырости в таком подвале быть вообще не должно – ведь от нее также и появится трудно выводимый неприятный запах.

Гидроизоляция и вентиляция банного подвала

Так, именно подвалы больше всего подвержены отрицательному воздействую влаги – здесь она способна проникнуть с любой стороны. А потому гидроизоляция необходимо даже стенам, для чего проводится целый комплекс мероприятий и на что необходимо выделить немало средств и времени в процессе строительства. Но, естественно, если вы делаете подвал под баней жилым, то его в первую очередь нужно сделать сухим.

Итак, если подвал у вашей бани уже есть, определите, откуда именно в него поступает влага:

  • Через трещины в полу и стенах.
  • На поверхности стен в виде конденсата.
  • Из верхнего помещения (например, над подвалом расположено моечное помещение бани или парилка).

Если полы в подвале буквально затоплены, значит, залегание грунтовых вод под баней оказалось слишком близко. Проверьте свое опасение: выкопайте небольшую яму и понаблюдайте за ней в течение суток. Если в ней обильно поступает вода – это грунтовые воды. Их можно отвадить от банного подвала при помощи дренажного колодца с насосом – эффективно, хотя и затратно. Минус такой системы в том, что в воду попадет и земля, которая, хоть не страшна современным фильтрам, но постепенно вымывается из-под самой постройки.

Вот как устраивают дренажную систему вокруг подвала: выкапывают небольшую траншею по всему периметру и закладывают в нее трубу, обмотанную геотекстилем. Воду этот материал пропускает, а засоряющую грязь или обломки веток – нет.

А конденсат на подвальных стенах бывает настолько сильным, что образовывает лужи на полу, которые благополучно воспринимают за просочившуюся влагу из-под пола. А ведь это – нередкое явление повесне, когда через верхние вентиляционные окна попадает слишком сырой воздух. И, если пол подвала оказывается холодным, на нем сразу образуются потоки. Вот почему качественная изоляция нужна для того, чтобы отделить от холодных стен теплый воздух – так никогда не возникнет конденсат, и о сырости или плесени можно не беспокоиться.

Если влага в подвале появляется из-за конденсации на стенах и пололке, значит вентиляция организована неправильно. Чтобы полностью гидроизолировать пол подвала от сырости, следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. Снимите грунт в подвале на глубину 30 см, а на дно засыпьте песчаную подушку высотой до 15 см. Хорошо утрамбуйте песок, выровняйте и проверьте, чтобы не было перепадов высоты.
  • Шаг 2. На уплотненный песок залейте бетон, слоем 10 см. Тщательно разровняйте.
  • Шаг 3. Как только высохнет бетон, нанесите на поверхность горячий битум в три слоя. Каждый предыдущий слой должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Битум должен заходить и на стены.

А потом важно защитить подвал от сырости извне:

Конечно, чем раньше вы начнете гидроизолировать проблемные места, тем лучше, ведь сырость способна разрушать стены. Так, если это трещины, то найдите все до одной, заполните их, закрепите армировочную сетку из стекловолокна и залейте весь пол слоем бетона. Самые проблемные места спрячьте под горячим битумом – это будет хороший барьер. А для проблемных стен используйте обмазочную гидроизоляцию.

Кроме битума сегодня еще используются более дорогие специальные составы, которые быстро впитываются в обрабатываемую поверхность и сразу крисстализируются, создавая тем самым отличный барьер для влаги. И наиболее популярным сегодня считается метод инъекций гидрофобизирующей жидкостью, которая пропитывает всю толщу стен.

Окончательно высушить подвал после всех работ можно при помощи гашеной извести: просто поставьте наполненное ведро на ночь и заберите утром.

Вы удивитесь, но в погребе хранить овощи легче, чем в подвале – мебель. Дело в том, что в погребе всегда остаются какие-то открытые участки с землей, и микроклимат хоть как-то саморегулируется. А вот подвал – это закрытая система, и без нормальной вентиляции он пропадает. А вот за это отвечают нормы СНиП 31-02-2001. В них сказано, что кроме вентиляционных вытяжных каналов в подземном отделе обязательно еще и окно, хотя бы размером с небольшую форточку. Приток же свежего воздуха могут обеспечить вентиляционные продухи: на кажыде 10 квадратных метров их площадь должна составлять не менее 0,5 кв.м, и они должны быть в каждому из углов.

Всего в вентиляционной системе труб должно быть две: вытяжная и приточная. Первая идет от потолка на крышу, а приточная находится на противоположной стене и идет от пола. Первая выведет воздух и сигаретный дым через крышу на улицу, а вторая доставит свежий кислород. Также для жилого подвала важна постоянная оптимальная температура. Для ее контроля разместите термометр.

Отделка: ломаем перспективу и поднимает потолок

Как достаточно бюджетный вариант может подойти трамбованная глина для стен и пола, если у вас получится ее выложить. Стены подвала отделывают чаще всего керамической плиткой, многослойной фанерой или камнем. Но в идеале для обшивки стен подвала используйте влагостойкий гипсокартон, который можно смонтировать на металлический каркас. А далее – что вам больше нравится: каменная или керамическая плитка, пластиковые панели, специальные влагостойские краски с богатой гаммой или минеральные штукатурки.

Если в строительстве подвала были допущены серьезные ошибки, вы заметите их сразу – на штукатурке выступят пятна сырости. Есть еще один момент: подвал – всегда самое холодное место в бане. А потому его теплоизоляция так же важна, как и гидроизоляция.

Визуально поднять обычно низкий в подвале потолок помогут вертикальные линии на стенах и мебели, которые ко всему еще и смотрятся стильно. Приобретите также глянцевые или зеркальные натяжные потолки, которые тоже оптически расширяют объем комнаты. Справка: стандартная высота подвала – 1,92-2 метра.

Читайте также:  Отвары для бани и настои лекарственных трав

Зонировать подвальное помещение удобно при помощи ширм и обычной барной стойки, а вот от подиумов и ступенек откажитесь – это традиционная атрибутика мансарды, у которой подпотолочное пространство куда больше.

Лестница в подвал бани тоже сама по себе может быть замечательным атрибутом интерьера – сегодня предлагается столько вариантов! Главное, приобретите или постройте такую, какая бы не скользила (под босыми ногами после парилки), не была крутой и имела удобные поручни.

Т.к. естественного освещения в подвальном помещении нет, то в интерьере отдают предпочтение светлым тонам отделки. Даже если те не слишком гармонируют с банным стилем. А вот зеленый цвет лучше не использовать совсем, кроме как в виде обивки бильярдного стола.

Избавить от ощущения нахождения в пещере и замкнутости поможет также современный светодизайн – с ним и вовсе можно творить чудеса!

Зачем бане подвал? Удивительные решения!

Итак, зачем русской бане подвал? Вот что в нем можно реализовать:

  • Настоящий винный погреб, для шикарных вечеров с друзьями после банного веника.
  • Тренажерный зал, фитнес или специальное помещение для спортивных игр.
  • СПА со всеми современными атрибутами: ванной с гидромассажем, множественными полочками для ароматических масел, удобной мебелью и аудиосистемой для релакса. Этот вариант желаем для тех, кто строит баню для «оздоровления души и тела».
  • Бильядная, которая в последние десятилетия стала таким же «неотъемлимым атрибутом русской бани», как и самовар.
  • Комната отдыха, причем неплохая.
  • Домашний кинотеатр для друзей, с огромным экраном и звуком, который раньше принуждал всех нервных соседей стучать в стены.
  • Мини-бар со всей своей атрибутикой и стилем.

Вот например реальные фотографии банных подвальных помещений (правда, эти строения стоят неимоверную кучу денег):

А вот если вы хотите устроить в подвале будущей бани котельное помещение, знайте, что тогда вам придется планировать полуподвал, с обязательным окном наружу. То же касается и оборудования там же душевой и санузла.

Вы будете удивлены, но в современных банях подвал достраивается еще и для того, чтобы сделать из него мультимедийную игровую комнату для друзей и детей, со всеми новыми технологиями и мебелью в стиле футуризм. Для этой затеи уж точно жаль выделять отдельное помещение в жилом доме или квартире, да и особо некогда наслаждаться современными играми в 4D. А вот поездки в баню на выходные с таким нулевым нано-этажом превращаются в истинное удовольствие. А еще хорошо в таком помещении играть на музыкальном инструменте – звукоизоляция ведь замечательная!

Однако, самую большую ценность, которую может представлять подвал для бани – это возможность построить в нем бассейн. Как раз на эту роскошь всегда жалко ценные квадратные метры этажей, и потому многие банщики, изначально запланировав нормальный метраж водного пространства, затем приобретают уже небольшую купель – ради экономии пространства. А вот с подвалом эта проблема полностью решена! Кроме того, бассейн в обычной бане – это постоянно испаряющаяся влага, которая далеко не всегда безопасна для бревенчатых стен. А вот стены и пол подвала гидроизолированы на все 100% с самого начала.

Подвальное помещение под баней — принцип постройки

Обустройство подвала под баней станет правильным решением для любого загородного домовладельца. Это помещение отлично подходит для хранения всевозможной утвари: веников, ковшиков, камней и многих других вещей, так необходимых для хорошего времяпрепровождения в бане. Подвал или погреб не должен иметь больших размеров, ему отведена функция складского помещения.

Если вы строите баню по проекту, подвал желательно предусмотреть сразу же. Иными словами, его устройство должно выполняться еще в тот момент, когда вы будете строить баню. В готовом здании сделать подвальное помещение будет намного сложнее и затратнее.

Очень часто под баней оборудуют погреб. Это проще, чем сделать погреб в доме.

Дополнительное помещение под баней

Многие попросту не различают подвал и погреб, не видя между этими двумя помещениями особой разницы. Однако погреб выполняет функции помещения для хранения овощей, фруктов и другой провизии. Там постоянно поддерживается достаточно низкая температура и определенный влажностный режим, поэтому человеку находиться внутри долгое время не очень комфортно. Подвал является обычным помещением, расположенным ниже уровня грунта. И это помещение может выполнять самые разные функции.

Помещение под небольшой баней можно использовать в хозяйственных целях.

Основные преимущества устройства хозяйственного помещения под баней уже были озвучены выше: удобство, многофункциональность, доступность всех необходимых вещей. Среди недостатков сложно выделить что-то определенное, многое будет зависеть от обстоятельств. Например, основным недостатком подвала, который предполагается построить под готовым строением, станут финансовые затраты. В качестве альтернативного варианта в этом случае рекомендуется рассмотреть возведение пристроя. Это будет значительно дешевле.

Принципы строительства

Первым делом необходимо узнать всё о грунте, где планируется построить баню. Потому что есть такие местности, где возвести здание с подвалом или погребом будет затруднительно. Это происходит в тех случаях, когда на местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод либо под землей находится сосредоточение подпочвенных газов. Чтобы быть в курсе ситуации, необходимо поспрашивать у соседей или заказать у специалистов услуги по геологическому исследованию местности. Даже на 100% монолитные стены подвала не будут гарантировать полной защиты от проникновения влаги или опасных газов.

Когда вы будете знать уровень грунтовых вод на местности, необходимо отступить от него вверх около 50 см. Эта точка и станет местом, где будет располагаться основание вашего подвала. Оптимальным и демократичным решением станет устройство подвала под баней из блоков – это недорогой и легкий способ строительства. Но при этом необходимо особое внимание уделить гидроизоляции материала, потому что блоки пропускают влагу, и без гидроизоляционного слоя вас будут ждать проблемы при эксплуатации. Погреб и подвал любого типа должны быть тщательно изолированы от проникновения воды.

В том случае, если баня у вас большая, и вы хотите сделать под ней подвал, который станет комнатой отдыха или санузлом, придется рассмотреть вариант с заливкой монолитного фундамента, плавно переходящего в цокольную часть здания.

Принцип строительства монолитного бетонного подвала следующий:

  1. Делается разметка основания бани, роется траншея, глубина которой составляет 150-200 см (глубина ее будет зависеть от уровня грунтовых вод на местности).
  2. В траншее монтируется деревянная опалубка, которую необходимо заполнить арматурным каркасом. Кроме того, требуется в дальнейшем провести армирование пола будущего подвала. В цементный раствор необходимо добавлять жидкие гидроизоляционные материалы. Также деревянная опалубка должна иметь специальные отверстия, предназначенные для устройства инженерных коммуникаций.
  3. По периметру помещения изымается грунт. Делается утрамбованная подушка из песка и гравия (материалы укладываются последовательно и послойно, толщина каждого слоя – 15-20 см). На подушку укладывается каркас из металлической арматуры.
  4. Установленный каркас заливается цементным раствором и застилается любым рулонным изолятором, который подходит для отвода грунтовых вод от основания (могут быть использованы современные и традиционные гидроизоляционные материалы в комплексе).
  5. Как только основание будет сделано (раствор полностью засохнет, на это может уйти 2-3 недели), сооружаются стены из монолитного армированного бетона. Технология здесь та же: устанавливается обрешетка, монтируется арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Пример заливки монолитного фундамента.

Даже в том случае, если строительство ведется на сухой местности, необходимо сделать гидроизоляцию. Это требуется потому, что влага может проникать не только вместе с осадками, но и при сезонном поднятии уровня грунтовых вод.

Гидроизоляция и вентиляционная система

Гидроизоляционный слой в подвале должен быть устроен комплексно. Затраты на все эти мероприятия достаточно значительные, поэтому придется принять это во внимание еще на этапе строительства. Если подвал предполагается использовать в качестве комнаты для отдыха, то помещение должно быть максимально сухим.

Вода в подземное помещение может поступать сразу из нескольких источников:

  • сквозь трещины в материале стен и основания;
  • образовываться в виде конденсата;
  • из расположенного сверху влажного помещения.

Если в подвале затоплен пол, то, скорее всего, причина проникновения влаги заключается в высоком уровне грунтовых вод и недостаточной гидроизоляции. Если воды нет, но у вас присутствуют определенные опасения насчет ее появления, то можно устроить на дне подвала небольшую яму. Если в ней будет собираться вода, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод.

Решением в этом случае становится устройство дренажной системы. Изначально хватит и обустройства колодца с насосным оборудованием. Основной недостаток подобной системы заключается в вероятности попадания земли в воду. В принципе, современные фильтры с этой проблемой справиться могут. Однако, эта земля будет вымываться именно из-под бани. Поэтому стоит заранее позаботиться о прокладке по периметру помещения дренажных труб, обернутых геотекстилем.

Проблема конденсата

На стенах подвала может образовываться настолько много конденсата, что он становится причиной возникновения луж на полу. Эти лужи зачастую принимают за проникновение грунтовых вод из-под основания. Конденсат на стенах может формироваться по разным причинам, поэтому эффективная изоляция требуется и для того, чтобы теплые воздушные массы постоянно отводились от охлажденных стен. В этом случае конденсат образовываться не будет, поэтому о плесневых колониях и высокой влажности беспокоиться не придется. Зачастую конденсат выпадает из-за плохо организованной системы вентиляции в помещении.

Конденсат выпадает на поверхностях при охлаждении влажного воздуха.

Вентиляционную систему в помещениях такого типа необходимо делать принудительной, потому что традиционная приточно-вытяжная вентиляция с такими объемами воздуха зачастую не справляется. Также рекомендуется монтаж кондиционеров или сплит-системы. Оборудование такого уровня поможет бороться с конденсатом, высокой влажностью, застоявшимся воздухом. Но, конечно, далеко не каждый решится устанавливать в свой подвал или погреб систему кондиционирования.

Кроме того, в стенах подвала, возвышающихся над грунтом (если таковые имеются), необходимо сделать продухи, с помощью которых будет проще проветривать помещение при необходимости. Как правило, подвалы под банями небольших размеров, поэтому хватит нескольких продухов для относительно качественного проветривания.

Подвал или погреб под баней можно будет использовать с разными целями. Если баня у вас большая, то он вполне сойдет для обустройства комнаты отдыха или одного из основных помещений традиционной бани. В небольшом же погребке будет удобно хранить не только продукты, но и слабоалкогольные напитки для быстрого доступа к ним.

Не рекомендуется делать подвал или погреб под баней в том случае, если строение было возведено ранее. Перепланировка бани такого типа должна выполняться только профессионалами. Если всё делать своими руками, то велика вероятность повреждения фундамента строения, что может привести к неприятным последствиям.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Погреб под баней

Баня на дачном участке служит не только, как место отдыха, но и как гостевой домик. Там можно приютить внезапно приехавшего друга, посидеть, вспомнить молодость. Вот тут и пригодится погребок под баней.

Самое удобное время начинать строить погреб, когда фундамент залит, цоколь сделан, а баня еще не собрана. Удобнее копать яму, увозить землю. Самое главное, надо знать уровень грунтовых вод. Но если сделан фундамент, то уровень известен. Не стоит начинать, если вода ближе 2.5 м от земли.

Место под погреб

Обычно планировка бани включает парилку, предбанник с помывочной и комнату отдыха. Самое место погребу под комнатой отдыха. Не стоит строить рядом с фундаментом, чтобы не нарушить землю возле фундамента.

Размеры погреба

Размеры погреба определят размеры ямы. Большой погреб под небольшой баней не нужен. Вполне хватит 2 на 2 или 2 на 1.5 метра. Места всегда не хватает, но лишний расход материала, да и габариты фундамента вряд ли позволят сделать больше. Высоты хватит 2 м.

Котлован

Если внутренний размер 2 на 1.5, то внешний будет 2.5 на 2 (толщина стен 25 см, один кирпич). Копать следует максимально ровно и вертикально, как можно быстрее. Следует дождаться сухой погоды и благоприятного прогноза. Глубина котлована при высоте погреба 2 м будет 2,4 м. Следует помнить про уровень грунтовых вод. Вся работа будет напрасна, если он выше.

Читайте также:  Маленькие бани из оцилиндрованного бревна: фото и цены на проекты в Москве

Основание под стены погреба

Еще раз следует разметить стены (можно просто разложить кирпич). Выкопать по периметру траншею 30 см глубиной и 30 см шириной. Приготовить бетонную смесь в пропорциях цемент, песок, щебень — 1:2.5:4. Залить траншею бетоном до основания, уложить арматуру, утопив ее наполовину в бетон. Подойдет любая рифленая арматура. Укладывать с перехлестом 15–20 см. В углах следует уложить загнутые под прямым углом куски арматуры. Размотать рулон полиэтиленовой двойной пленки, накрыть основание. Края пленки присыпать землей. Ждать минимум 12 часов.

Кладка стен

На следующий день можно начинать кладку. Готовится раствор 1:3 или 1:4. Песок следует просеять. Для лучшего схватывания каждый кирпич перед укладкой смачивать в воде. Для этого надо рядом поставить ведро с водой. Аккуратно уложить первый ряд, обязательно тычком. Все стены толщиной в кирпич. Далее, чтобы не повредить пленку, на дно погреба насыпать 5 см песка. После трех рядов следует предусмотреть приточную вентиляцию. Подойдет гофрированная труба для кабелей, диаметром 160 мм. По ней в будущем будет стекать конденсат, поэтому ее лучше выдвинуть немного внутрь погреба, а в дальнейшем подставить под нее банку. Верх трубы впоследствии утеплить и заложить в верхний ряд цоколя, чтобы приток был снаружи здания.

Предусмотреть мелкую сетку от мышей

Вертикаль и горизонталь стен следует контролировать уровнем. Внутренние швы лучше расшить. Расшивку можно сделать из куска гладкой проволоки, длиной 12–15 см, диаметром 8–10 мм, загнув конец проволоки.

Горизонтальные швы делать 12–15 мм. На толстые швы уйдет больше раствора, а он дороже, чем кирпич, тонкие трудно выдерживать, если кирпич имеет разброс по толщине или в растворе окажется небольшой камешек. При стандартной толщине кирпича 6,5 см, высота одного ряда 8 см, 25 рядов как раз составит 2 м.

Возможно предусмотреть уголки для полок, которые можно заложить в кладку. Постепенно поднимая стены, следует натягивать пленку. Подсыпая пазухи землей, пленка будет прижиматься к кирпичу. Сильно не трамбовать, чтобы не сдвинуть свежую кладку.

Расход кирпича

На погреб с внутренними размерами 2 на 1,5 м, высотой 2 м при толщине 25 см необходимо 800 кирпичей. Но следует учесть еще тамбур от земли до пола. Пол в погребе тоже лучше выложить кирпичом, засыпав щели песком, так что лучше иметь 1000 кирпича. Кирпич лучше красный, полнотелый. Нельзя использовать силикатный.

Если высота погреба 2 м, а количество рядов 25, достроить стены до 23 ряда. Оставить по длинным сторонам (из расчета 2 м на 1.5 м) шесть пазух 16 см (2 ряда кладки) на 12 см (полкирпича) по углам и в центре. Доложить последние 2 ряда. Последний ряд тычком. Далее, по наружным сторонам положить еще три ряда в полкирпича. Они будут служить внешней опалубкой для бетонного перекрытия. Внутренняя часть кладки будет служить опорой для перекрытия.

Опалубка для перекрытия

В пазухи положить бруски 100 мм или доски 40 на 150 мм вертикально, срезав топором на краях 4–5 см. Опора брусков должна быть не более 5 см, чтобы потом не распиливать их, а можно было вынуть. Получились, своего рода, лаги.

Расклинить лаги в пазухах, чтобы они не шевелились. Подогнать по высоте, подкладывая в пазухи под них щепки, чтобы с учетом досок на опалубку, выйти на уровень основания перекрытия.

Поставить, по одной на каждую лагу, подпорки, примерно посередине. Прибить их к лагам. Подпорка снизу должна опираться на обрезок доски или фанеры. На лаги положить доски, не менее 40 мм толщиной. Длина досок должна быть короче внутреннего размера кладки на 1 см. Можно не прибивать, если надежно расклинить.

На опалубку расстелить пленку, прибить степлером. Обрезать так, чтобы на кладку находило 3–4 см. В противоположном углу от приточной вентиляции вырезать отверстие под вытяжную трубу. Подойдет такая же гофра. В последствие ее можно коробом увести на чердак, а если предусмотрена вентиляция от помывочной, объединить с ней в одну трубу. В отверстие вставить гофру.

Еще необходимо просверлить отверстие и вставить тонкую гофру для провода освещения. Осталось сколотить и установить короб для люка. Размер выбрать по своим габаритам, расположение по своему усмотрению. Короб прибить к доскам опалубки. После затвердения бетона, оторвать гвоздодером короб от досок и бетона, выпилить лобзиком лаз, спуститься вниз и разобрать всю конструкцию. Не забыть про лаги, чтобы не попасть на них лобзиком.

Армирование

Для армирования подойдет 10–12 арматура, главное рифленая. Разрезать ее нужной длины, чтобы опора на кладку была 8–10 см. Уложить с шагом 20 см. В местах перехлеста скрепить вязальной проволокой. Под арматуры подложить кусочки кирпича 2–3 см с шагом полметра, чтобы не касалась опалубки и кирпичной опоры. Желательно сделать второй ряд, с большим шагом.

Если ширина погреба больше 1,5 м, второй ряд обязателен. Арматура второго ряда на 3–5 см ниже верхнего слоя бетона, который определен наружной кирпичной кладкой (3 ряда по 8 см, 24 см толщина бетонного перекрытия).

Бетонирование

К бетонированию перекрытия нужно отнестись ответственно. Бетона на погреб 2 на 1,5 м при толщине 24 см надо чуть меньше куба. На погреб 2 на 2, уже 1.2 куба. Это 120 ведер. Процесс заливки должен вестись непрерывно. Если есть возможность, лучше заказать готовый бетон.

Обязательно вибрировать, чтобы избежать пустот. Вибрировать можно направляющей по кладке, гладилкой. Если бетон очень сухой, добавлять воды, но излишняя вода уменьшает прочность. После окончания накрыть пленкой, первые два дня изредка поливать водой.

Снятие опалубки

Опалубку можно снимать через месяц. Сначала снять короб люка, потом выпилить доски. Далее спуститься вниз и снять лаги и опалубку. Работу проводить аккуратно, чтобы доски не упали на голову.

Утепление перекрытия и кладка тамбура люка

Выкладывается тамбур вокруг люка, толщиной в кирпич, до высоты цоколя. Остальное будет сделано, когда будет построена баня и пол. Перекрытие и тамбур следует утеплить. Сейчас много теплоизоляционных влагостойких материалов.

Погреб под баней — строим самостоятельно и быстро!

У вас есть загородный дом с баней? В таком случае вы наверняка сталкивались с одной очень неприятной проблемой. Она заключается в сложности хранения веников, камней для бани, ковшиков и другой утвари.

Зимой, в те дни, когда вы не пользуетесь баней, они подвергаются воздействию низких температур. А это плохо сказывается на их внешнем виде и состоянии.

В результате приходится париться жухлыми березовыми пародиями на веники. Ковшики темнеют, камни работают хуже. А так хотелось бы насладиться свежими вениками и продлить срок службы утвари. И у вас есть возможности для этого – обустройство подвала под баней!

Погреб под баней — для чего нужен?

Это достаточно специфическое помещение, не похожее на погреб на балконе в квартире или под домом. Его предназначение заключается в хранении банных принадлежностей. В помещении под землей даже зимой сохраняется оптимальная температура. Вы сможете сохранить целостность и качество веников, ковшиков и др.

Помните, что здесь не стоит хранить фрукты, овощи и закатки. Для этого лучше пользоваться погребом под домом. Дело в том, что баня в процессе использования прогревается до экстремально высоких температур. Они наверняка негативно скажутся на качестве продуктов.

А еще в бане создается высокая влажность. Вода, которой вы пользуетесь для помывки, часто проникает в погреб, особенно, при плохо оборудованной гидроизоляции. И влага однозначно испортит продукты рано или поздно.

Важно! Если вы хотите совместить хранение продуктов питания и закаток с хранением банной утвари, необходимо предусмотреть большую глубину.

Особенности строительства погреба в бане

Сооружение подвала под баней – достаточно сложная операция даже для опытных строителей. Гораздо проще сначала построить погреб, а затем, уже над ним, баню. Но если вы запасетесь терпением, у вас все получится!

Кстати, существуют даже целые проекты готовых бань под названием «Дом-баня с погребом», но это варианты, которые вы можете заказать в строительных фирмах, наша задача построить погреб для бани своими руками!

Важно! Перед тем как начать строительство, вам стоит изучить почву, провести инженерно-геодезические изыскания. Некоторые участки почвы не предназначены для строительства подвалов.

К примеру, области газа под землей. При их открытии появляется риск обрушения. А если вам совсем не повезет, и вы обнаружите большой карстовый провал, под землю может уйти и баня, и дом, и вы. Поэтому к изучению почвы стоит относиться очень внимательно. Чтобы не ошибиться, рекомендуем обратиться в соответствующую компанию.

Обратите внимание на глубину залегания грунтовых вод. Профессионалы не рекомендуют строить подвальное помещение прямо над ними. Минимальная высота составляет 50 см. В противном случае: повышенная влажность, размывание почвы и риск деформации стен вплоть до обрушения.

Рекомендуется использовать для строительства блоки. Это один из самых простых в эксплуатации материалов, сочетающий в себе хорошие технические характеристики и невысокую стоимость. Но помните, что блоки боятся влаги, поэтому оснастите их качественной гидроизоляцией. Обязательно наличие песчаной подушки.

Помните! Даже если вы занимаетесь строительством подвала в полосе сухого климата, стоит заняться гидроизоляцией. Не исключен риск затяжных дождей, прорыва труб, наводнений и т.д.

Баня с погребом: проект и его нюансы

Важнейший нюанс, который был указан, но не раскрыт – гидроизоляция. Она должна быть очень качественной, иначе срок службы погреба будет сравнительно небольшим.

Зачем вам дополнительные траты на ремонт? Именно обустройству гидроизоляции нам хотелось бы уделить основное внимание.

Влага может проникнуть со всех сторон: снизу, через стены или через потолок. Даже при поступлении паров внутрь помещения будет скапливаться конденсат, что приведет к образованию влаги. Избавляемся от всех факторов поочередно.

  1. Вход в подвал должен быть оптимально обустроен. Не нужно делать его в парной или в моечном отделении, иначе через него будет попадать влага как непосредственно, так и в виде пара. Его можно обустроить сбоку, в комнате отдыха или предбаннике.
  2. Со стен влага проникает из-за прорыва труб или дождей. В самых запущенных случаях виной проникновению влаги через стены являются грунтовые воды. Избавиться от этой неприятности можно с помощью качественной гидроизоляции.
  3. Снизу вода поступает в подвал из-за грунтовых вод. Чтобы не ошибиться, проведите эксперимент. Рассчитайте максимальную глубину в помещении. На такую глубину выройте небольшую яму рядом с баней и понаблюдайте за ней в течение двух суток. Если в ней не было воды – можно приступать к строительству. В противном случае стоит воздержаться.
  4. Конденсат. Эта проблема решается с помощью вентиляции.

Некоторые строители предпочитают пользоваться дренажной системой для отвода грунтовых вод из-под бани. Но мы не рекомендуем вам этого делать, потому что она имеет два существенных недостатка.

Во-первых, это дорого, причем придется тратить деньги на электричество ежедневно, даже когда вас нет дома.

Во-вторых, вместе с водой вымывается почва.

В результате – постепенная усадка, деформация стен, разрушение.

Возможные проблемы

Существует несколько ситуаций, возникающих в погребе под баней.

  1. Затопление во время наводнений. Это неизбежно для погребов любого типа. Справляться с этой проблемой нужно по мере ее возникновения.
  2. Неподходящий состав почвы может стать причиной для отказа от строительства.
  3. Конденсат в запущенных случаях превращается в лужи на полу. Это происходит из-за большой разницы температур на полу и потолке помещения. Особенно актуально это явление в периоды использования бани. И хозяину останется только гадать, где протечка. Поэтому наличие принудительной вентиляции обязательно.
  4. Обустройство подвала под любым домом – это угроза обрушения здания. Поэтому перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами и сделайте точные расчеты.

Важно! Отделка также является достаточно сложным процессом. Мы рекомендуем воспользоваться шпатлевкой. Если была допущена ошибка в обустройстве гидроизоляции, она потемнеет, и вы сможете быстро устранить недостаток.

Полезное видео

Ну а теперь пришло время посмотреть видео про строительство погреба под баней:

Ссылка на основную публикацию