Рекомендации, как наносить масло на дерево самостоятельно

12 правил при работе с маслами Biofa.

В приведенных ниже примерах мы предлагаем обратить внимание на правила работы и характерные ошибки, которые допускаю наши покупатели при работе с маслами Biofa .

Как правило, ошибки происходят в следующих случаях:

– неправильная подготовка поверхности;

– нарушение технологии покраски;

Правило №1 Поверхность древесины перед нанесением масла нужно подготовить(отшлифовать).

Цель шлифования: Убрать механические повреждения после строжки и открыть поры.

Ошибка: Нанесение масла на поверхность, не шлифованную после строжки.

При нанесение цветного масла темных оттенков на нешлифованную поверхность проявятся дефекты обработки: непрострог, биение резцов, задиры, ворсистость и другие.

В нешлифованной поверхности поры дерева замяты металлом и закрыты и масло не глубоко проникает в древесину, поэтому:

– на фасаде концентрация антисептика в древесине будет меньше;

-срок службы покрытия сокращается;

-при использовании темных тонов масла могут проявляться дефекты обработки древесины;

-рисунок дерева проявляется не так ярко.

Правило №2. Шлифовка должна проводится абразивом с зернистостью, указанным в технических характеристиках.

Ошибка: Грубая шлифовка поверхности, например, при использовании на последний слой абразива с зерном Р-80 , вместо Р-120.

Такая поверхность будет впитывать масло сильнее, поэтому:

– увеличится расход масла;

– поверхность будет «пятнить»;

– цвет получается гораздо более насыщенный по сравнению с представленными образцами;

– может не образоваться защитный слой сверху древесины, т.к. все масло «провалится» в поверхность древесины, следовательно, древесина будет плохо защищена от внешних воздействий, оптика поверхности «плоская», сухая.

Правило №3. Масло нужно наносить тонким слоем хорошо «растягивая» по поверхности дерева каждый слой.

Ошибка:Нанесение избыточного слоя масла.

Это происходит в следующих случаях:

  1. Работают с маслом как с традиционными красками, не «растягивают» продукт по поверхности
  2. Используют дешевые «хлипкие» кисточки, не позволяющие «растянуть» масло.
  3. Используют поролоновую губку, которая также не позволяет хорошо распределить масло по поверхности.
  4. Пытаются получить более насыщенный тон, увеличивая толщину слоя.
  5. Наносят излишние слои масла, нарушая технологические инструкции.
  6. При работе с твердыми породами древесины и маслами с высоким сухим остатком не располировывают масло по поверхности.

Правило №4 . После нанесения масла в закрытом помещении нужно обеспечить достаточный приток свежего воздуха.

Ошибка: Процесс высыхания масла проходит без достаточного доступа воздуха.

В результате поверхность долго не сохнет, продолжительное время ощущается специфический запах масла.

Процесс полимеризации масла происходит при взаимодействии с кислородом. Поэтому в помещение, где ведутся работы, необходимо обеспечить приток воздуха. После нанесения 1 слоя необходимо выдержать рекомендованное время сушки. Окончательная полимеризация происходит в течение 7 -10 дней. Все это время также необходимо регулярно проветривать помещение.

Правило №5. Перед использованием масло в емкости нужно перемешать и при необходимости процедить.

Ошибка: Перед использованием, продукт в емкости не перемешали.

В результате поверхность может получиться с разной интенсивностью цвета, т.к. часть пигментов может опускаться на дно емкости.

Правило №6. Окраску вагонки с профилем шип-паз нужно проводить до начала монтажа.

Ошибка: Производят монтаж, а затем начинают красить.

Во время усушки могут появиться неокрашенные участки шипа .

Сначала нужно нанести один слой цветного масла , затем произвести монтаж и нанести второй слой.

Если идет монтаж террасной доски или обшивают фасад дома, то первым слоем обрабатывают весь периметр доски. В результате влагообмен с внешней и внутренней сторон выравнивается и материал «не поведет». Плюс защита дерева с внутренней стороны.

Правило №7. Перед монтажом, террасную доску или материал для обшива фасад дома нужно обработать со всех сторон.

Ошибка: Примонтаже террасной доски и погонажа для обшива дома не обрабатывают тыльную сторону доски.

В результате доски будут защищены только с одной стороны. Это приводит к неравномерной отдаче влаги и возможному короблению досок, а необработанные участки древесины террасной доски будут подвержены биологическим повреждениям.

Правило №8. Если поверхность дерева была ранее обработана пленкообразующими ЛКМ , необходимо полностью удалить старое покрытие.

Ошибка:Нанесение масла на поверхность, ранее обработанную составами от других производителей.

Если ранее поверхность обрабатывали алкидными или другими составами образующими пленку на поверхности дерева, масло не сможет проникнуть в поры древесины и будет фрагментарно отслаиваться.

Если применялись водные составы, есть риск получить совершенно другой оттенок выбранного по образцу масла.

Для получения нужного оттенка и заявленного срока службы покрытия Biofa рекомендуем поверхность, ранее обработанную другими составами, отшлифовать в соответствии с технологическими инструкциями.

Правило № 9. Не наносить ЛКМ на деревянные поверхности, обработанные хлорсодержащими веществами.

Ошибка: Использование хлорных отбеливателей с последующим нанесением продуктов Biofa .

Хлор не только уничтожает на поверхности древесины проявления грибковых поражений, но и разрушает поверхностный слой дерева, делает его мягким и рыхлым.

На такой поверхности любой состав ЛКМ продержится недолго. Это то же самое, что нанести ЛКМ на слой ржавчины- отвалится все вместе.

Синева и плесень не влияют на прочность древесины, но ухудшают ее эстетические свойства и могут разрушать само покрытие. Поэтому мы рекомендуем после шлифовки нанести грунт 8750, который блокирует дальнейшее развитие грибковых заболеваний, а затем подобрать такой цвет 2043 или 1075, чтобы синева не просматривалась через финишный слой.

Что делать, если хлорный отбеливатель уже использовали? Промыть поверхность дерева большим количеством воды с применением щетки. После высыхания убедиться, что на поверхности не осталось высолов, иначе масло на таких участках может растрескаться и отслоиться. Затем шлифуем небольшой участок, наносим 8750, а затем 2043. Через несколько дней проверяем- появились ли пятна, и пробуем соскоблить финишный слой. Если эстетика и прочность устраивает, на свой страх и риск, красим. Гарантий дать не можем.

Правило №10. Используйте для финишного покрытия рабочих поверхностей специальные продукты( масло 2052 или 5045).

Ошибка:Использование в качестве финишного слоя для столешниц и обеденных столов 9032/9062.

Казалось бы, если это масло хорошо работает на истираемость даже на полу, почему бы им не покрасить обеденный стол?

Дело в том, что на столешницу могут поставить чашку с горячим чаем, а слой 9032 не может противостоять таким воздействиям: на поверхности могут оставаться следы от чашки.

Для столешниц мы также рекомендуем специальный продукт -2052 масло для рабочих поверхностей в БЕСЦВЕТНОМ варианте. Масло 2052 требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ располировки падом. На крайний случай для располировки подойдет и грубая сторона губки для мытья посуды. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Располировать масло 2052 нужно насухо, то есть, полностью втереть его в древесину. Если после располировки на поверхности остаются излишки масла, то нужно удалить их ветошью. (Промаслянную ветошь и губку нельзя оставлять на горючей поверхности или выкидывать в мусорное ведро – может самовоспламениться.)

Поверхность, покрытая маслом 2052 успешно протестирована на совместимость с пищевыми продуктами.

Все перечисленные продукты соответствует европейскому стандарту EN 73 ч.1 (поверхность детских игрушек).

Правило №11. Последний слой масла при окраске паркета должен быть прозрачным.

Ошибка: При окраске паркета (массивной доски) в качестве последнего слоя использовать цветное масло.

При правильной технологии нанесения и ухода, пол под маслом может эксплуатироваться, долгие годы сохраняя оптику первоначального дизайна. Суть технологии заключается в том. что первым слоем задается цвет паркета, а затем наносится 1-2 слоя защитного прозрачного масла. И ухаживать, а при необходимости и реставрировать, нужно именно прозрачный слой. Даже при локальной реставрации, оптика целостности цвета не нарушается.

А вот когда приходится реставрировать цветной слой, то участок со «свежим» цветным маслом будет выделяться.

Правило №12. При влажной уборке поверхности покрытой маслом, нужно использовать средства с PH – нейтральной средой.

Ошибка:Использование для уходаза паркетом и другими поверхностями, покрытыми маслом Biofa , традиционных моющих средств.

Как правило, традиционные моющие средства из супермаркета или хозяйственного магазина содержат в составе щелочь, которая разрушает органические соединения и жиры. Значит, такие составы будут негативно влиять на натуральную краску.

Для очистки поверхностей, покрытых маслом Biofa , необходимо использовать средства с нейтральным PH , например, Biofa 4010 Nacasa , содержащее природные ПАВ из кокосового масла. К тому же, это средство безвредно для здоровья человека.

Правила техники безопасности

Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо хранить в плотно закрытых металлических ѐмкостях, либо промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности – (Опасность самовозгорания!). Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Перед использованием ознакомиться с информацией на этикетке.

Как обработать деревянный дом маслом своими руками

Обработка древесины маслом – традиционный способ ухода за деревянными поверхностями. Масляные составы обеспечивают сохранность материала на долгие годы эксплуатации, придают поверхности гидрофобные свойства и предохраняют от развития всевозможных неблагоприятных процессов. Однако обработка маслом – не такая простая операция, как кажется на первый взгляд. Нанесение масляных средств на древесину имеет свои особенности, не зная которые, можно получить совершенно противоположный результат и испортить покрытие. В данном обзоре мы остановимся на том, как наносить масло на дерево, какие тонкости и нюансы существуют в этой работе.

Как выбрать масло для пропитки

Самые распространенные масла, применяемые для обработки дерева:

Каждое из представленных масел имеет свои особенности, краткий обзор всех средств приведен в статье «Характеристики и классификация масляных пропиток для деревянного дома». Здесь мы остановимся на критериях выбора масла, а также рассмотрим, чем лучше покрыть дерево в том или ином случае.

  1. Самым популярным из представленных средств является льняное масло. Оно универсально и может использоваться как снаружи, так и внутри дома. Льняная пропитка отлично подходит для влажных помещений, т.к. обладает хорошими гидрофобными свойствами. Сохнет масло достаточно долго, до трех недель, для ускорения процесса, в него добавляют воск. При отрицательных температурах масло становится твердым, что усложняет обработку наружных поверхностей.
  2. Дегтярное масло идеально для обработки фасадов бревенчатых и брусовых домов. Оно прекрасно выдерживает любые погодные условия и устойчиво к минусовым температурам. Кроме того, оно является одним из лучших природных антисептиков, и защищает внешние поверхности от гниения. В помещениях дегтярную пропитку использовать нежелательно, так как в ее состав входит скипидар.
  3. Тиковое масло подходит для пропитки любых поверхностей, оно обеспечивает эффективную защиту от влаги, от уф излучения и других неблагоприятных факторов. Это средство также применяется для покрытия дорогих пород древесины.
  4. Тунговое масло предназначено для обработки внутренних поверхностей. Оно отличается от других видов масел более высокой скоростью высыхания. Масло создает прочную пленку, которая обладает высоким водоотталкивающим эффектом. Очень часто используется для реставрации антиквариата.

Все приведенные выше масла – натуральные продукты, их применение не вызывает никаких неблагоприятных последствий для человека. Сегодня часто для обработки поверхностей используют минеральное масло, основой которого являются нефтепродукты.

Выбор масла в соответствии с породой древесины

При выборе определенного масла всегда нужно учитывать древесную породу. Чтобы определить, как будет выглядеть покрытая маслом поверхность, необходимо провести тестирование на небольшом отрезке.

  1. Хвойные породы содержат в себе смолы, которые препятствуют проникновению масла внутрь структуры, поэтому они не нуждаются в масляной пропитке. Для защиты поверхности при крайней необходимости можно использовать густые составы в один слой или обрабатывать дерево этой породы методом вощения.
  2. Для древесины низкой плотности, ольхи и липы, также лучше использовать густые насыщенные пропитки. Применение текучих составов нежелательно, поскольку при глубоком проникновении, они остаются внутри в жидком состоянии.
  3. Бук и береза характеризуются высокой плотностью, в связи с чем, их сначала обрабатывают жидкими составами, а затем более густыми, которые имеют высокую степень сухого остатка, и воском.
Читайте также:  Как стелить полы из досок: как постелить деревянный пол своими руками правильно

Чем можно разбавить масло

Для улучшения той или иной характеристики масла, в него добавляют различные компоненты. Например, для увеличения впитываемости тунгового масла, его разбавляют на 40% уайт-спиритом.

Чтобы увеличить скорость высыхания льняного масла, его смешивают со скипидаром в пропорции (70:30), а затем прогревают. Однако нужно учесть, что скипидар токсичен и обладает резким запахом, поэтому такой состав можно использовать только для наружной обработки. Менее токсичным является деготь, его также можно добавить в масло для ускорения процесса высыхания.

Для пропитки деревянных поверхностей внутри дома в масло добавляют воск. Он повышает водоотталкивающие и антистатические свойства поверхности и ускоряет процесс застывания масляного состава.

При желании изменить цвет древесины или получить более насыщенный оттенок, можно подкрасить масло при помощи пигментов. Колеровка позволяет облагородить вид деревянного дома, окрасив его в натуральные тона более ценных древесных пород.

Если хочется придать дому неестественный для дерева цвет (красный, зеленый, синий), в пропитку добавляют масляные краски или казеиново-масляную темперу. Можно также разбавить масло гуашью, но в этом случае смешивание нужно производить в горячем виде, чтобы удалить из краски лишнюю жидкость.

Технологии нанесения масла

Существует три способа покраски дерева маслом:

  1. Вакуумная пропитка. Данная методика обычно применяется в промышленных условиях. Такая обработка требует наличия специального оборудования, поэтому самостоятельно покрыть поверхность по этой технологии невозможно.
  2. Вымачивание. Метод заключается в помещении дерева в разогретое масло, выдержки в течение определенного времени, а затем просушки. Таким способом можно покрасить только мелкие деревянные изделия.
  3. Прослойное промазывание. Эта технология самая распространенная. Она используется для обработки деревянных поверхностей разной площади. Данный способ подробно рассмотрен ниже.

Подготовительные работы

Ручным способом сделать это достаточно сложно, желательно для этого использовать профессиональное оборудование – шлифовальные машинки, пады для полировки. Если нет специальных приспособлений, работы можно сделать своими руками, но конечно, внешний вид поверхности будет далек от идеального.

Итак, что нужно сделать:

  1. Если предстоит обработать маслом старый сруб, прежде всего, удаляем прежнее покрытие. Краска или лак снимаются металлической щеткой. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить саму древесину. Если таким способом счистить покрытие не получается, можно нагреть его строительным феном, когда краска запузырится, ее можно снимать шпателем.
  2. Затем нужно тщательно отшлифовать древесину. Профессионалы выполняют эту операцию при помощи шлифмашинки с кругами разной зернистости, которые подбираются исходя из состояния поверхности. Для грубой зачистки используют насадки № 40-80, для средней – № 100-120, для полировки – № 150-180. Если машинок нет, можно шлифовать вручную наждачной бумагой разных фракций.
  3. Перед финишной полировкой нужно заделать все щели и трещинки. Шпаклевать необходимо шпаклевкой под цвет древесины, чтобы латки остались незаметны после нанесения масла.
  4. После окончания подготовительных работ, всю пыль нужно убрать при помощи строительного пылесоса. Оставшаяся пыль тоже будет видна после нанесения масла, поэтому эту работу выполняйте как можно тщательней.

Инструкция по нанесению масла

Обработка внутренних поверхностей

Масло можно наносить холодным и горячим способом. Правила нанесения одинаковые для обоих вариантов. Разница – в температуре масляной пропитки. В первом случае используют масло комнатной температуры, во втором – перед применением состав нагревают до температуры 80 градусов. Также необходимо прогреть саму поверхность специальным термопадом, так как пропитать холодное дерево горячим маслом не получится, средство не сможет впитаться и останется на поверхности.

Вне зависимости от выбранного способа, красить дерево маслом нужно поэтапно:

  1. Сначала наносится первый слой пропитки. Масло кладется кистью или хлопчатобумажной тканью тонким слоем и равномерно распределяется по поверхности.
  2. Снимать излишки масла нужно сразу, если этого не сделать, пропитка высохнет и образует корку, которую потом удалить будет очень сложно. Чтобы убрать лишнее масло, нужно протереть это место сухой тряпкой. Втирать пропитку надо до того момента, пока тряпка будет собирать масло. Если масло не впитывается и лежит на поверхности пола, можно взять резиновый шпатель и сгребсти им излишки в лужицы, а затем собрать тряпкой.
  3. Далее поверхность полируют мягкой тканью. После этого все мокрые участки насухо вытирают хлопчатобумажной тряпкой.
  4. При холодном способе обработки к нанесению второго слоя приступают не ранее 5 часов, в некоторых случаях необходимо выждать до 12 часов. Это зависит от вида масла. Вторую обработку горячим маслом можно делать уже через 2-2.5 часа, т.к. оно высыхает значительно быстрее.
  5. Повторная обработка производится аналогично первой, каждый слой обязательно шлифуется. Количество слоев зависит от состояния поверхности, древесной породы и вида масла. Обычно хватает 2-3-слойной обработки.

Для полного высыхания поверхности требуется две-три недели, точный срок зависит от совокупности перечисленных выше факторов.

Обработка дома снаружи

Нанесение масла на фасад дома из бруса и брёвен нужно производить в теплую солнечную погоду. Желательно перед этим прогрунтовать поверхность. Для примера возьмем льняное масло. Если обработка осуществляется маслом изо льна, его необходимо предварительно очистить от примесей, так как под воздействием солнечного излучения льняная пропитка желтеет.

Способы очищения масла:

  1. При помощи обычного соляного раствора. Чтобы добиться хорошего результата, масло нужно промыть не менее 5-7 раз.
  2. Перемешиванием масла с солью свинца и нагреванием состава до 60 градусов.
  3. Добавлением этанола.
  4. Фотоокислением. Масло кипятят с водой, процеживают и выдерживают на свету.

Процесс нанесения пропитки:

  1. Удаляем старое покрытие.
  2. Шлифуем поверхность.
  3. Убираем пыль пылесосом.
  4. Кистью с мягкой щетиной наносим первый слой масляно-скипидарной пропитки.
  5. После высыхания шлифуем поверхность и наносим масло еще раз.
  6. После окончательного высыхания обрабатываем дерево третий раз.

Заключение

Все эти условия выполнимы, когда за дело берутся профессионалы. Компания «Матер Срубов» – ваш надежный помощник в создании качественного и красивого интерьера деревянного дома. Специалисты высокого уровня подготовки произведут любые работы по отделке внутри и снаружи сруба. Чтобы оставить заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши координаты.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как мы покрываем дерево маслом.

Работаю я на производстве. Изготавливаем столешницы, подоконники, лестницы, стеновые панели и прочие нужные вещи из мебельного щита.
Мебельный щит – это деревянные бруски, которые склеиваются на особый клей. Щит бывает цельноламельный и сращенный. Разницу смотрите по фото:

Это сращенная лиственница

А это цельноламельный дуб

В общем, понятно, что цельноламельный щит не имеет поперечных стыков, в отличие от сращенного. Сращенный вариант надежнее, дешевле и стабильнее. Стараюсь предлагать людям его, чтобы не мучаться с рекламациями. Все выигрывают.
В Москве я знаю только одного производителя щитов с бешеным ценником. В основном рулят перекупы, маскирующиеся под производителей. На просьбу показать производство отмазываются – у нас пропускной режим, отгрузка со склада не менее 10 кубометров и прочая ахинея. Показывать то нечего! Так же перекупы не будут отгружать день в день и обязательно потребуют предоплату (чтобы купить щит и перепродать Вам). Как правило, предоплата 70% (реальная стоимость), а остальное Вы доплатите при получении (заработок перекупа). Мы щиты не продаем, только изделия. Всегда отвечаю – мы производители столешниц? Да! Мы производители щитов? Нет. Ничего страшного, все закупают сырье и комплектующие.
Мы покупаем щиты в Краснодаре, у небольшой фирмы. Покупаем много, поэтому качество дают отличное при невысокой цене. Это позволяет нам неплохо зарабатывать и не задирать цены.
Изначально щит распиливаем в размер на циркулярке “Гриджио”. Итальянская фирма, очень рекомендую. Покупали с рук за 200 000. Новая стоит почти 700 000.
Затем идет фрезеровка. Выпиливаются все отверстия, закругляются углы, снимается фаска. Это делается ручным инструментом или ЧПУ. У нас есть и то и другое, причем ЧПУ самодельный. Вручную получается быстрее. ЧПУ применяем только в крайне сложных заказах, например при сборке мебели.
Ручной инструмент у нас весь “Макита”. Торцовочная пила “Девальт”. За год работы с инструментом не было никаких проблем.
После фрезеровки наступает самый ответственный момент – шлифовка. От этого зависит внешний вид изделия. Если шлифовщик криворукий, то получится что-то вроде

И это не свойство покрытия. Это вставшее дыбом волокно, после того как один имбецил отшлифовал трехметровую столешницу поперек волокон. Маляр сразу не заметил и покрыл. Шлифовщик был уволен.
Шлифуется щит обязательно ленточной шлифмашинкой или калибровальным станком. У каждого способа есть плюсы и минусы. Мы шлифуем вручную, хотя калибровальный станок у нас тоже есть. Щит нельзя шлифовать вибрационной машинкой. Изделие получится полосатым, что выглядит довольно убого. Когда я монторил конкурентов, то видел и такое. Спросил – зачем делаете барахло? Ребята ответили, что один хрен никто ничего не понимает. У каждого свой подход к делу и свой клиент.
После шлифовки изделие попадает в малярку. Вот так она у нас выглядит.

Малярка для работы с маслом – это просто чистое помещение с температурой 25 градусов. Еще у нас есть малярка для работы с полиуретаном, но речь не о ней. На фото лежат ступени, которые вскоре стали вот такой лестницей.

Масло – это не профессиональный материал, кто бы что не говорил. Для работы с ним не требуется специальных навыков. Но это не значит, что с ним все умеют работать по умолчанию.
Как я уже говорил – самым главным этапом является шлифовка. Шлифуем вдоль волокон, выявляем дефекты, наносим шпатлевку, снова шлифуем. Иногда выпиливается целый участок и снова склеивается. И снова шлифовка и снова шпатлевка.
Производитель советует (а точнее требует) наносить масло кисточкой. Мы наносим губкой, а вытираем тряпкой. Почему? Да потому что с кисточкой расход ровно в два раза больше. Ребятам тоже нужны объемы продаж, вот они и говорят, что красить губкой “не профессионально”. Никто из менеджеров, продающих нам масло, никогда не работал на производстве.
Я бы сравнил покраску с мытьем полов. Не нужно жалеть воды, то есть масла. Наносим его толстым слоем, так, чтобы текстура дерева была скрыта. Если будете растирать как в роликах на ютубе, получите разводы и непрокрашенные участки. Мы постоянно экспериментируем и уже сто раз убедились, что кроилово ведет к попадалову. Поэтому масло не экономим.
Масло наносим быстро, быстро размазываем. Оно начинает густеть примерно через 20 минут после нанесения. Если не успеть его вытереть, получатся темные пятна, которые мы называем. в общем, выражаться я здесь не буду.
И вот теперь, когда лишнее масло стерто, мы видим, кто ест свой хлеб зря, а кто нет. Покрытие сразу нам демонстрирует качество склейки (плохие швы сразу темнеют и становятся заметны как на долбаной зебре, ненавижу зебр). Так же мы видим работу шлифовщика – впадины и неровности становятся черными точками и полосками. Их видно очень четко после покраски и не видно перед ней. Клиенты, купившие изделие под покраску и потом приехавшие с претензиями, сразу идут лесом. Разумеется, я их предупреждаю перед покупкой о сложностях. Но когда мнение продавца для нас что-то значило.
Косячные изделия идут на перешлифовку. Слой сдирается, и все начинается по новой. Небольшие косячки можно заделать специальным воском, но стараемся этим не злоупотреблять.
Вот мы закончили со шлифовкой и первым слоем. Изделие сохнет 12 и больше часов. Если сушить меньше, то при нанесении второго слоя первый растворяется и стирается. Это уже не исправить. Приходится снова шлифовать и начинать сначала. Поэтому малярка занимает минимум два дня.
После того, как мы нанесли колеровочные слои и просушили изделие, когда мы убедились в качестве шлифовки, наступает последний момент – финишный слой. Это бесцветное масло с повышенным содержанием твердого воска. Им можно красить и без колеровочных слоев.
Финишный слой нужен обязательно. Без него никак. Совсем никак. И дешевле без него не будет. На соответствующие вопросы отвечаем именно так.
Причина тут одна – не закрытые колеровочные слои пачкаются. Не сильно, но оставляют следы на одежде. А бесцветный – не оставляет.
Суммарная толщина трех слоев составляет сотые доли миллиметра. Если Вам на изделие шлепнут слой в полмиллиметра толщиной, то это признак дурости, а не щедрости. Масло высохнет и отщелкнется.
Масла легко смешиваются между собой, образуя новые цвета. Например, если нанести цвет “венге” на серый, то получается сиреневый оттенок.
Внешний вид изделия очень зависит от распила. Есть радиальный и тангентальный распилы. Тангенс более кучерявый, он впитывает масло гораздо хуже, нежели радиал. На фото ниже тангенс слева. Оба образца покрыты одним видом масла в два слоя.
Между нанесением слоев обязательно нужна шлифовка. Она выполняется вручную, 500-й наждачкой. Снимается “шерсть”.
В целом, я не рекомендую красить изделие дома. При шлифовке образуется большое количество мелкой пыли, которая потом обнаруживается везде. Она забивается в легкие (мы все кашляем) и дико сушит воздух (но это, скорее, в промышленных условиях). Плюс на покраску придется приобрести две банки масла ценой от 1500 р, или же обойтись бесцветным покрытием. Экономически это не выгодно. Довольно часто перекрашиваем свои же изделия, которые клиент хотел покрыть самостоятельно. Нам это выгодно.
Пишу с телефона, перепроверять не буду (найдутся те, кто перепроверит). На вопросы отвечу в комментариях.
Давно уже хотел немножко поделиться опытом, люди попросили, пишу для них. В следующий раз напишу еще про способы обмана и про работу с лаком.

Читайте также:  Кирпич декоративный для внутренней отделки своими руками

12 правил при работе с маслами Biofa.

В приведенных ниже примерах мы предлагаем обратить внимание на правила работы и характерные ошибки, которые допускаю наши покупатели при работе с маслами Biofa .

Как правило, ошибки происходят в следующих случаях:

– неправильная подготовка поверхности;

– нарушение технологии покраски;

Правило №1 Поверхность древесины перед нанесением масла нужно подготовить(отшлифовать).

Цель шлифования: Убрать механические повреждения после строжки и открыть поры.

Ошибка: Нанесение масла на поверхность, не шлифованную после строжки.

При нанесение цветного масла темных оттенков на нешлифованную поверхность проявятся дефекты обработки: непрострог, биение резцов, задиры, ворсистость и другие.

В нешлифованной поверхности поры дерева замяты металлом и закрыты и масло не глубоко проникает в древесину, поэтому:

– на фасаде концентрация антисептика в древесине будет меньше;

-срок службы покрытия сокращается;

-при использовании темных тонов масла могут проявляться дефекты обработки древесины;

-рисунок дерева проявляется не так ярко.

Правило №2. Шлифовка должна проводится абразивом с зернистостью, указанным в технических характеристиках.

Ошибка: Грубая шлифовка поверхности, например, при использовании на последний слой абразива с зерном Р-80 , вместо Р-120.

Такая поверхность будет впитывать масло сильнее, поэтому:

– увеличится расход масла;

– поверхность будет «пятнить»;

– цвет получается гораздо более насыщенный по сравнению с представленными образцами;

– может не образоваться защитный слой сверху древесины, т.к. все масло «провалится» в поверхность древесины, следовательно, древесина будет плохо защищена от внешних воздействий, оптика поверхности «плоская», сухая.

Правило №3. Масло нужно наносить тонким слоем хорошо «растягивая» по поверхности дерева каждый слой.

Ошибка:Нанесение избыточного слоя масла.

Это происходит в следующих случаях:

  1. Работают с маслом как с традиционными красками, не «растягивают» продукт по поверхности
  2. Используют дешевые «хлипкие» кисточки, не позволяющие «растянуть» масло.
  3. Используют поролоновую губку, которая также не позволяет хорошо распределить масло по поверхности.
  4. Пытаются получить более насыщенный тон, увеличивая толщину слоя.
  5. Наносят излишние слои масла, нарушая технологические инструкции.
  6. При работе с твердыми породами древесины и маслами с высоким сухим остатком не располировывают масло по поверхности.

Правило №4 . После нанесения масла в закрытом помещении нужно обеспечить достаточный приток свежего воздуха.

Ошибка: Процесс высыхания масла проходит без достаточного доступа воздуха.

В результате поверхность долго не сохнет, продолжительное время ощущается специфический запах масла.

Процесс полимеризации масла происходит при взаимодействии с кислородом. Поэтому в помещение, где ведутся работы, необходимо обеспечить приток воздуха. После нанесения 1 слоя необходимо выдержать рекомендованное время сушки. Окончательная полимеризация происходит в течение 7 -10 дней. Все это время также необходимо регулярно проветривать помещение.

Правило №5. Перед использованием масло в емкости нужно перемешать и при необходимости процедить.

Ошибка: Перед использованием, продукт в емкости не перемешали.

В результате поверхность может получиться с разной интенсивностью цвета, т.к. часть пигментов может опускаться на дно емкости.

Правило №6. Окраску вагонки с профилем шип-паз нужно проводить до начала монтажа.

Ошибка: Производят монтаж, а затем начинают красить.

Во время усушки могут появиться неокрашенные участки шипа .

Сначала нужно нанести один слой цветного масла , затем произвести монтаж и нанести второй слой.

Если идет монтаж террасной доски или обшивают фасад дома, то первым слоем обрабатывают весь периметр доски. В результате влагообмен с внешней и внутренней сторон выравнивается и материал «не поведет». Плюс защита дерева с внутренней стороны.

Правило №7. Перед монтажом, террасную доску или материал для обшива фасад дома нужно обработать со всех сторон.

Ошибка: Примонтаже террасной доски и погонажа для обшива дома не обрабатывают тыльную сторону доски.

В результате доски будут защищены только с одной стороны. Это приводит к неравномерной отдаче влаги и возможному короблению досок, а необработанные участки древесины террасной доски будут подвержены биологическим повреждениям.

Правило №8. Если поверхность дерева была ранее обработана пленкообразующими ЛКМ , необходимо полностью удалить старое покрытие.

Ошибка:Нанесение масла на поверхность, ранее обработанную составами от других производителей.

Если ранее поверхность обрабатывали алкидными или другими составами образующими пленку на поверхности дерева, масло не сможет проникнуть в поры древесины и будет фрагментарно отслаиваться.

Если применялись водные составы, есть риск получить совершенно другой оттенок выбранного по образцу масла.

Для получения нужного оттенка и заявленного срока службы покрытия Biofa рекомендуем поверхность, ранее обработанную другими составами, отшлифовать в соответствии с технологическими инструкциями.

Правило № 9. Не наносить ЛКМ на деревянные поверхности, обработанные хлорсодержащими веществами.

Ошибка: Использование хлорных отбеливателей с последующим нанесением продуктов Biofa .

Хлор не только уничтожает на поверхности древесины проявления грибковых поражений, но и разрушает поверхностный слой дерева, делает его мягким и рыхлым.

На такой поверхности любой состав ЛКМ продержится недолго. Это то же самое, что нанести ЛКМ на слой ржавчины- отвалится все вместе.

Синева и плесень не влияют на прочность древесины, но ухудшают ее эстетические свойства и могут разрушать само покрытие. Поэтому мы рекомендуем после шлифовки нанести грунт 8750, который блокирует дальнейшее развитие грибковых заболеваний, а затем подобрать такой цвет 2043 или 1075, чтобы синева не просматривалась через финишный слой.

Что делать, если хлорный отбеливатель уже использовали? Промыть поверхность дерева большим количеством воды с применением щетки. После высыхания убедиться, что на поверхности не осталось высолов, иначе масло на таких участках может растрескаться и отслоиться. Затем шлифуем небольшой участок, наносим 8750, а затем 2043. Через несколько дней проверяем- появились ли пятна, и пробуем соскоблить финишный слой. Если эстетика и прочность устраивает, на свой страх и риск, красим. Гарантий дать не можем.

Правило №10. Используйте для финишного покрытия рабочих поверхностей специальные продукты( масло 2052 или 5045).

Ошибка:Использование в качестве финишного слоя для столешниц и обеденных столов 9032/9062.

Казалось бы, если это масло хорошо работает на истираемость даже на полу, почему бы им не покрасить обеденный стол?

Дело в том, что на столешницу могут поставить чашку с горячим чаем, а слой 9032 не может противостоять таким воздействиям: на поверхности могут оставаться следы от чашки.

Для столешниц мы также рекомендуем специальный продукт -2052 масло для рабочих поверхностей в БЕСЦВЕТНОМ варианте. Масло 2052 требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ располировки падом. На крайний случай для располировки подойдет и грубая сторона губки для мытья посуды. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Располировать масло 2052 нужно насухо, то есть, полностью втереть его в древесину. Если после располировки на поверхности остаются излишки масла, то нужно удалить их ветошью. (Промаслянную ветошь и губку нельзя оставлять на горючей поверхности или выкидывать в мусорное ведро – может самовоспламениться.)

Поверхность, покрытая маслом 2052 успешно протестирована на совместимость с пищевыми продуктами.

Все перечисленные продукты соответствует европейскому стандарту EN 73 ч.1 (поверхность детских игрушек).

Правило №11. Последний слой масла при окраске паркета должен быть прозрачным.

Ошибка: При окраске паркета (массивной доски) в качестве последнего слоя использовать цветное масло.

При правильной технологии нанесения и ухода, пол под маслом может эксплуатироваться, долгие годы сохраняя оптику первоначального дизайна. Суть технологии заключается в том. что первым слоем задается цвет паркета, а затем наносится 1-2 слоя защитного прозрачного масла. И ухаживать, а при необходимости и реставрировать, нужно именно прозрачный слой. Даже при локальной реставрации, оптика целостности цвета не нарушается.

А вот когда приходится реставрировать цветной слой, то участок со «свежим» цветным маслом будет выделяться.

Правило №12. При влажной уборке поверхности покрытой маслом, нужно использовать средства с PH – нейтральной средой.

Ошибка:Использование для уходаза паркетом и другими поверхностями, покрытыми маслом Biofa , традиционных моющих средств.

Как правило, традиционные моющие средства из супермаркета или хозяйственного магазина содержат в составе щелочь, которая разрушает органические соединения и жиры. Значит, такие составы будут негативно влиять на натуральную краску.

Для очистки поверхностей, покрытых маслом Biofa , необходимо использовать средства с нейтральным PH , например, Biofa 4010 Nacasa , содержащее природные ПАВ из кокосового масла. К тому же, это средство безвредно для здоровья человека.

Правила техники безопасности

Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо хранить в плотно закрытых металлических ѐмкостях, либо промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности – (Опасность самовозгорания!). Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Перед использованием ознакомиться с информацией на этикетке.

Технология защитной обработки дерева маслом

Преимуществом масла является то, что оно не изменяет цвет и не искажает рисунок древесины, а лишь подчеркивает структуру. Таким образом, поверхность сохраняет вид теплой натуральной древесины, придавая ей глубокий матовый блеск.

Особенности нанесения составов

Предварительная подготовка к нанесению масла на древесину заключается в шлифовке поверхности. Древесина должна быть чистой и сухой (предпочтительно менее 15% влажности). Сам процесс нанесения масла сводится к окраске поверхности валиком или широкой кистью с последующим удалением избытка масла при помощи ветоши. Обычно необходимо выполнить два или три слоя.

Необходимости в использовании грунтовок нет, такая обработка не поднимает волокна древесины. При покрытии тонирующими составами возможно их смешивание для получения нужного цвета. Главная проблема с тонированием – подбор цвета. На каждой породе дерева один и тот же цвет выглядит по-своему и после пробных окрашиваний важно точно соблюдать выбранную пропорцию составов.

Никаких растворителей не требуется, все масла изначально готовы к применению. Перед нанесением масло необходимо тщательно перемешать. Цветное масло необходимо периодически перемешивать и во время работы. Это связано с тем, что пигменты понемногу начинают оседать на дно банки. Рекомендуется нанести состав на небольшой участок обрабатываемой поверхности, чтобы оценить полученный результат. Окончательный вид (и расход масла) зависят от качества подготовки поверхности, породы (сосна может впитывать на 20-30% больше, чем лиственница) и возраста древесины.

Читайте также:  Как сделать цоколь вокруг дома своими руками

При нанесении масла на большие площади не стоит пытаться обработать всю поверхность целиком, лучше разделить её на несколько участков. Масло для первого слоя рекомендуется наносить обильно, как бы втирая его по направлению волокон и добавлять на те участки, где происходит сильное впитывание.

Разница в структуре дерева больше всего проявляется на клееных поверхностях. Практика показывает, что на некоторые особо пористые участки добавлять масло можно очень долго. Раз уж поверхность будет обрабатываться ещё как минимум раз, можно излишне не усердствовать, ведь последующая обработка сгладит разницу.

Если состав начинает подсыхать до того, как были удалены его излишки, следует нанести на этот участок свежее масло. Оно размягчит отвердевший слой и с поверхностью можно будет продолжать работать. В любом случае не стоит допускать образования толстого слоя не впитавшегося в дерево масла. Излишки удаляются мягкой х/б тканью втирающими движениями до тех пор, пока на ткани практически не останется следов масла.

Обычно достаточно два слоя. Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать на третий раз. Повторная обработка при работе с различными видами масла может производиться как до полного высыхания первого слоя («мокрым по мокрому»), так и через пару часов и выполняется по уже знакомой технологии. После нанесения последнего слоя необходимо дать древесине высохнуть в течение еще 30-45 минут, после чего удалить весь излишек масла с поверхности. Через 12-18 часов рекомендуется отполировать поверхность тканью круговыми движениями вручную или плоскошлифовальной машиной на небольших оборотах. Такая полировка «запечатает» поверхность и придаст ей небольшой атласный блеск.

Первое время обработанные поверхности должны эксплуатироваться в щадящем режиме до достижения полной полимеризации масла. Необходимо защитить их от попадания влаги как минимум на 5-7 дней. Допускается только сухая уборка пылесосом.

В процессе эксплуатации покрытие рекомендуется периодически обновлять путем нанесения нового тонкого слоя или специального состава для ухода в сочетании с лёгкой полировкой. Не следует применять для очистки поверхности моющие средства на основе щелочи. Периодичность обслуживания зависит от интенсивности нагрузок. Как правило, обновлять верхний слой необходимо каждые 6-12 месяцев.

Как правильно подобрать масло для покрытия древесины

В строительстве дерево признано востребованным материалом. Объясняется это его декоративными качествами, экологичностью и приятным ароматом. Но это материал, который нуждается в регулярной заботе. В противном случае природный рисунок дерева будет за короткий промежуток времени нарушен, начнутся разрушительные процессы внутри его, появятся признаки гниения.

Чтобы этого не произошло, древесина обрабатывается специальными средствами защиты и пропитками. Такими полезными и защитными свойствами обладают масла для дерева. Они становятся барьером для негативных факторов природы и окружающей среды. Производителями выпускаются масла для защиты дерева в ассортименте и нужно сделать правильный выбор.

Критерии классификации масляных составов

Чтобы деревянная поверхность служила долго, она обрабатывается маслом. Не правильно подобранный состав может навредить дереву. Поэтому нужно ориентироваться в классификации отделочного материала.

На первом этапе выбор делается по составу:

  1. Масло для пропитки древесины натуральное. В составе только природные компоненты, что позволяет говорить о экологически чистом материале.
  2. Синтетический состав. Он изготавливается из сырья нефти. Имеются вредные компоненты, что существенно ограничивает область использования синтетического отделочного материала. В качестве полезного защитного слоя он не рассматривается. Под его воздействием деревянная поверхность темнеет. От носится к недорогим покрытиям для древесины.

Масло для древесины выбирается с акцентом на его назначение:

  • для покрытия деревянной основы внутри помещения и на улице;
  • учитывается порода дерева;
  • масло для защиты древесины и его декора.

Пропитка дерева разными видами масел

Если знать особенности каждого вида пропитки, то выбор сделать будет легче.

  • Высоким водоотталкивающим свойством наделено льняное масло. Это позволяет его наносить внутри домостроения и на улице. Состав экологически чистый. Покрытие высыхает долго, на это уходит от 14 до 21 дня. Чтобы ускорить процесс высыхания вводится скипидар в пропорции 70:30 (для работ на улице) или воск (для внутренних работ). Поэтому составляющие компоненты нужно прочитывать на банке внимательно. Зимой на открытом воздухе с материалом работать сложно. В его составе имеются линолевая и линоленовая кислоты в большом количестве. Они не переносят морозы и масло густеет, быстро твердеет.
  • Антисептическими качествами наделено дегтярная пропитка. Она защищает древесину от грибка, плесени, микроорганизмов. Используется для защиты фасадов домов из бревен и брусьев, пропитывается дно лодок. Кроме того, это декорирующая пропитка для мебели на даче и в саду. Один из компонентов состава – скипидар из сосны. Благодаря ему проникновение в структуру древесины очень глубокое. А древесная смола (еще один компонент в составе) удерживает пропитку внутри дерева. Скорость высыхания – 1 неделя. Хотя она зависит от погодных условий, от состояния деревянной основы. Пропитка сохраняет свои технические характеристики при минусовой температуре, что позволяет работать с ней зимой.

Важно: чтобы дегтярный защитный материал не потерял свои полезные качества, его не разбавляют.

  • К универсальным масляным составам относят тиковое масло. Его используют как для внутренних, так и для наружных работ. Он состоит из льняного, тунгового масла, очищенного скипидара из сосны. Пропитка наносится внутри дома на любую поверхность (пол, стены, потолок), на фасад. Ею обрабатывается веранда, ступени на улице, мебель, фигуры из дерева в саду. Пропитка защищает древесину от УФ-лучей солнца, от атмосферных воздействий. Ее используют как защитный материал элитных пород (бук, дуб, махагон) в том числе, если с них сооружены баня или сауна. Это сооружения, где повышена влажность.

  • Подчеркивает всю красоту структуры дерева – тунговое масло. Чаще всего применяется как масло для дерева для внутренних работ. Оно быстро проникает в поверхностные слои деревянной основы, тем самым вырисовывается рисунок древесины. Поэтому это материал для покрытия антиквариата, рамок, деревянных предметов интерьера, сделанных из элитных пород. Если сравнивать с другими масляными составами, то тунговое высыхает быстрее. Образуется водоотталкивающая пленка. Пропитка вводится в ЛКМ. Для усиления впитываемости состава в него вводится уайт-спирит (пропорция 60:40).
  • Исключительно для наружных работ применяется минеральный состав. Это синтетический продукт. Несмотря на ряд положительных свойств (нет запаха, легко с ним работать, высокая скорость высыхания, высокий уровень защитных качеств) работать с ним можно после его глубокой очистки, поскольку это результат нефтепереработки. Именно по этой же причине его не используют для отделки внутри домостроения.

Совет: подсолнечное масло не способно защитить дерево или придать ему лучшего вида. Оно не полимеризуется, значит не высыхает полностью. Липкость деревянной поверхности останется навсегда.

  • Для придания оттенка используются тонизирующие масла. В их составе есть пигменты, которые оттают свой цвет древесине. Поверхности можно придать любой оттенок. Спросом пользуется окрашивание под орех, тик, розовое дерево, а также в черный и белый. Таким составом древесина защищена от гниения, от микроорганизмов. Средства с высокой скоростью высыхания, образуется матовое покрытие.

Предложения от производителей для разных видов работ

  1. Тиковое и дегтярное масла от компании Тиккурила применяются для работ на открытом воздухе. Ими защищаются фасады домов.
  2. Натуральные составы компании Osmo и масло с воском Акватек бальзам применяются как отделочный защитный материал внутри помещения. Главный критерий при их отборе – это отсутствие токсичных компонентов в составе.
  3. Масло для покрытия древесины белое с твердым воском от Osmo в своем составе имеет белые пигменты. Покрытие выполняется в 2 слоя. Особенно красиво окрашивается сосна и бук. Каждый слой полируется.
  4. Хорошо зарекомендовал себя продукт компании ТМ GOODHIM. Он используется как интерьерный материал. Состав позволяет проводить реставрационные работы на поврежденном участке без переполировки всего деревянного предмета. Для этого он наносится на поврежденный участок и растирается пока не исчезнут границы.
  5. Водоотталкивающий материал от производителя из России Неомид рекомендуется для помещений с повышенной влажностью. Ими защищают бани и сауны от влаги и грязи.
  6. Антисептик нейтральный компании Тиккурила используется для защиты вагонки.

Цены на масляный продукт

На стоимость масляного продукта влияют 3 фактора:

  • компоненты в составе и их качество;
  • область использования или назначение;
  • страна производитель.

На российском рынке за защитное масло для древесины высокого качества со всеми добавками в среднем покупатель заплатит 500 рублей за 1 литр. Но можно встретить предложения от производителя и по цене от 400 рублей за 1 литр. Например, бред GOODHIM.

Алгоритм нанесения масла на поверхность дерева

Работа с маслом для дерева начинается с подготовки поверхности:

  1. Снимается старый отделочный материал.
  2. Удаляются жировые и масляные пятна при помощи скипидара, уайт-спирита.
  3. Мелкой наждачкой (П-100 до П-150) открываются поры дерева.
  4. Снимается пыль с поверхности.
  5. Наносится базовая защита – антисептик. Рекомендуется к применению IMPREGNANT GOODHIM 320.

Важно: масло для обработки древесины используется при температуре воздуха от +5 о С, влажность дерева должна быть – от 12 % до 15 %.

В качестве инструмента для промасливания дерева выбирается кисточка с натуральным ворсом.

  1. Масло для пропитки дерева тщательно перемешивается.
  2. Кисть макается в емкость и небольшое количество масла наносится на основу.
  3. Движение рукой делается вдоль волокон.

Расход материала зависит от породы дерева, его пористости, влажности, опыта работающего. Когда поверхность полностью обработана, дерево лежит без работы 15 минут.

  1. Тканью из хлопка снимаются излишки пропитки. Для этого проводят ветошью вдоль волокон добиваясь проявления рисунка дерева.
  2. Спустя 8 часов проводится финишная обработка.

Совет: масляный состав с воском плохо впитывается, потому что он густой. Втирается он дольше и с большим усилием.

Маленькие изделия вымачиваются.

  1. Деревянное масло наливается в тару.
  2. Предмет очищается и опускается в состав.
  3. Держится в жидкости пока не будут видны пузырьки воздуха, выделяемые из дерева.
  4. Подготавливается чистый лист бумаги на столе.
  5. Изделие достается и в наклоненном состоянии держится над бумагой, чтобы стекала масляная жидкость.
  6. В конце деревянная поверхность полируется ветошью.

Обработка дерева льняным маслом без добавок завершится через 3 недели, когда изделие станет сухим. Чтобы процесс был более быстрым в состав вводится пчелиный воск.

Технология нанесения масла своими руками

Защитное масло для древесины в домашних условиях готовится по рецепту: в нагретое чистое масло из льна вводится измельченный на терке пчелиный воск. Греется оно пока не появится легкий дымок. Материал готов, когда расплавится воск. Дозировка можжевелового масла каплями придаст ему приятого аромата. Пропорциональность воска и масла может быть разной. Чаще это 1:1.

Первый способ

Чаще применяется вариант втирания масла из льна. Применяется наждачка с мелким зерном (Р400), натуральная ткань. На ткань наносится масло, потом ею шлифуется поверхность. Таким способом можно обработать большие участки. Процедура повторяется 3-4 раза. Каждый раз слой покрытия должен высохнуть. на все уходит около 48 часов.

Второй способ

Предмет погружается в емкость с маслом. Такая методика называется – вымачиванием. Остается изделие в погруженном состоянии 72 часа. После этого дерево достается, шлифуется тканью. Используется масло для пропитки древесины из льна, подсолнечника, конопли.

Третий способ

Перед тем как начать вываривание выполняется погружение древесины в масло. На процедуру уходит 24 часа. Емкость ставится на медленный огонь. Полимеризация при такой методике ускоряется.

Ссылка на основную публикацию